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収穫のめぐみ、アレコレ。

2012-01-30T12:59:00.006+09:00

週末は、今シーズンの秋冬室内栽培イチゴ「あかねっ娘」はじめての収穫の日となりました。

あまく熟したイチゴの香りは、

イチゴを育ててるヒトにとって、

最高のアロマテラピー、至福のひとときですよね〜。

ベタな表現ですが、大きさはこのくらいでした。まあまあの大きさです。4.5cmほどとなりました。

初めての果実=第1果房は、肥大しやすいのですが、この後に実る果実は、なり疲れしやすく大きくなりにくくなってくるそうです。それをいかにデッカくするか、気合いが入ります。

登熟まで花びらが残ってるイチゴを見たのは、はじめてでした。

なんともフレッシュ感があります。

ニヤニヤ眺めてばかりもいられないので、糖度を計ってみると16でした。手前ミソですが、なんとも風味がスンバラしい!!! さらに、手前ミソてんこもりですが、売られているイチゴよりも、味が濃くてウマミが強かったです。舌に残る苦みがなく、まろやかな酸味と香り、あとをひくコクミが強かったです。これは、おなじ有機活力剤をあげてるミニトマトにも感じるオイシさなので活力剤の効果だと思います。

そして、その同じ活力剤で育ててるミニトマトですが、循環式ハイドロシステムのプラントたちが、どうにもつるつる伸びて、果実が割れてきたので撤収しました。

撤収後に残された大量の未熟なミニトマトたちは、もう赤くならないので、ぜぇんぶピクルスにしました。

5Lの耐熱ガラス瓶いっぱいになった、青いミニトマトたちです。

ピクルス液はカンタンにつくれます。

5L容量の容器に対して・・・
お酢1Lに水300cc、お砂糖は好みですが300gくらい、塩小さじ2、ニンニクのスライス2〜3片、ローリエ3枚くらい、黒こしょう15粒くらいと・・・

あとは好みでディル、セージ、タイム、カルダモン、コリアンダー、ローズマリー、そしてタラゴンなどなどをチョイスしていれたら、10分くらい軽く煮立たせたらOKなんだそうです。

お酢はワインビネガーがいいみたいですが、オツな味が好きなら玄米黒酢を少し入れたり、お砂糖も黒砂糖やハチミツにしたりと、その日その場にあるものでも、いいみたいです。(今回は、米酢と黒砂糖を使ったので、黒っぽい色のピクルス液になりました。)

コツを語れるほど、ピクルスを作り込んでないので、サラッとした流れでご紹介しました。

植物のめぐみを楽しんだお話ついでに、真冬のおススメアイテムです。細胞修復効果が高いパルミトオレイン酸をたっっっぷし含んでる「マカダミアナッツ・オイル」は、食べてよし、肌に塗ってよし!です。

食用のマカダミアナッツ・オイルはサラダのドレッシングに入れてもGOODですが、シャンプー前のお手入れにおススメです。
お湯でしっかり洗い流した髪と頭皮を、マカダミアナッツ・オイルで軽くマッサージして、そのあとじっくりシャンプーすると、頭皮もピカピカ、髪もしっとりです。

マカダミアナッツオイルの有効成分のオレイン酸は、水にまあぁぁったく溶けないのでサラサラ感ゼロで、毎日肌や髪に使うオイルとしては、ちょっとクドいかもしれませんが、髪以外にも、風呂上がりの湿った状態で、足のスネや、乾燥が気になる部分に塗るとベリーナイスです。
※ナッツアレルギーがあるヒトは、NGです。

ということで、せっかくの休日なのに散歩がつらい真冬の日には、おヘヤにこもってストーブにあたりながら、植物のめぐみをアレコレ楽しむのも、いいもんですよね〜。

室内栽培pH/ECトラブルのサイン「コバエ」

2012-01-23T10:00:00.102+09:00

ムクムクと大きくなっているイチゴの「あかねっ娘」たちのグロウルームには、最近「コバエ」がブンブンと飛び回るようになりました。

ムムッ、これはココ培地のpH値かEC値のバランスが崩れてきてる合図です。
植物に、コバエやアブラムシがでる原因は、培地や培養液のpH値かEC値のバランスがくずれて、植物の樹液が酸性になりすぎてる時に、よく起こるように感じます。(ロックウール培地でも、おなじです。)

バッタやハムシなど、葉っぱをバリバリ食べやがる昆虫たちと違い、コバエやアブラムシ、そしてウドンコ病や炭疽病など葉っぱに症状がでる害虫や病気は、ちょとなら問題ないんですが、広がってしまう場合は、植物の栄養バランスが崩れてるサインかと思います。

・・・コバエは、甘酸っぱい酸味臭がすきなので、うっかり黒く完熟させてしまったバナナなんかに、よく集まってきますよね。ココ栽培にコバエがたかってるってことは、ココ培地に酸がたまってpH値が下がりすぎてるんだと思います。

植物は、ある程度大きく育つと、根っこが老化して死んでいって、枯死した根っこは発酵分解して、有機酸がイッパイできたり、過剰なリン酸や硫酸がたまっていったりして、ココ培地や培養液のpH値が、3とか4とか、酸性になりすぎになっちまったりします。

で、なんで培地のpH値が5.0以下の酸性になるとよくないのかというと・・・

植物の根っこは、チッ素/リン酸/カリ/マグネシウム/カルシウム/・・・微量要素をひっくるめて必須要素を同時にズズーッと吸えてるわけじゃなくて、酸性の肥料を吸ったら体内のpH値が低くなるから、つぎはアルカリ性のカリウム・・・てなぐあいで、酸性/アルカリ性をバランスよく吸って、体内のpH値が弱酸性〜弱アルカリ性くらいになるように、バランスをとるんだそうです。

植物体内のpH値がベストな範囲に保たれていれば、元気で、はやく育つし、コバエやアブラムシやウドンコ病はでてきません。多少でてきても、抵抗力が強いので、オオゴトには、いたりません。

←ところが、このグラフを見るとpH値で、肥料ミネラル各成分の溶けやすさが分かるんですが、

培地のpH値が5.0より下がりすぎると、硝酸態窒素などばっかりがたくさん吸われすぎて、

カルシウム、カリウム、マグネシウムなどチッ素を同化してくれるミネラルが吸われなくなって、細胞壁が薄くなって、いろんな病害虫につけ込まれやすくなっちゃいます。

ということで、↓左イマイチなコンディションのココ栽培あかねっ娘と・・・↓右側よいコンディションのココ栽培あかねっ娘の、ココ培地のpH値とEC値をはかってみました。
測定方法は、「蒸留水50ccに1.5培地のココ培地サンプルを溶かして、pH値とEC値を計る1:1.5分析方法です。」

←イマイチなコンディションのイチゴのココ培地のpH値は4.8です。ココ培地のpH適正値は5.5〜6くらいです・・・やっぱしpH値が下がりすぎてます。

銅、マンガン、モリブデンなど、硝酸や亜硝酸を還元してくれる大事なミネラルが不足すると、人で言えば、食生活が乱れてるのとおんなじで、成人病まっしぐらです。

つぎに、EC値です。
ココ培地を濾した水で、EC値を測ってみました。
EC値は0.8mS/cmでした。

トマトなど肥料に強い植物なら、適正EC値は1.1〜1.3です。イチゴは肥料にビンカンなので、0.8ならば、まぁまぁ範囲内だと思います。

←つぎに、順調にそだってるほうのプラントです。
順調なプラントのココ培地のpH値は、4.9でした。
やっぱりpH値が下がりすぎてます。
イチゴを育てていて、いつも思うことですが、果実が大きくなることになると、ココ培地のpH値が下がりすぎてきます。やっぱし、根っこが酢酸発酵してるからかもしれません。

つぎに、EC値です。
順調なプラントのココ培地のEC値は、だいたい0.7mS/cmくらいでした。

不調なプラントのEC値が0.8mS/cmなので、元気に育ってるプラントの方が、やっぱし肥料をたくさん吸うということです。

で、じゃあココ培地のpH値が下がりすぎて、コバエとかアブラムシとかウドンコ病とかがでてきたら、どうしたらいいのか? なんですが、培地のpH値をアップせねばなりません。
水耕栽培用のpHアップ剤だけでつくった、pH値9くらいの培養液で、ひとまずココ培地をフラッシングします。

pHアップ剤の培養液でもいいんですが、私のお気に入りは「ケイ酸資材」です。
「ケイ酸」は、土の中にふんだんにある「ケイ素」に酸素と水素がくっついて弱酸性になったミネラルですが、細胞壁をつよくしてくれる「カルシウム」に似た効果があります。自然界にふんだんにあるし、水晶にもなる「二酸化ケイ素」は、ほとんど水に溶けないので、そのままでは植物は、とてもじゃないけど吸えません。

なので、農業や園芸用のケイ酸資材は、可溶性、ク溶性や水溶性になっています。

で、この「ケイ酸塩」のナニがいいのかと言えば、培養液や培地のpH値が下がりすぎる場合に、pH値をいいぐあいに調整するバランサーになってくれます。ケイ酸は、pH値が低すぎるときは過剰な水素イオンを吸着して、培養液のpH値があがってくると、つかまえてた水素イオンを放出してpH値のバランスをとってくれて、その上、リン酸や微量ミネラルなどを吸いやすくサポートもしてくれたり、細胞壁を丈夫にして病気知らずにしてくれたりします。

なので、ココ培地でアブラムシやハムシがでてきたら、水だけでケイ酸資材を希釈してpH値を9〜10くらいのアルカリ性培養液で、ジャバジャバッと流してます。酸っぱいニオイがなくなるからか、不思議と翌日には、ハムシやアブラムシが移動しています。(プラントが健康なら)

ハイドロ・システムでも、ケイ酸資材は効果があります。pH値バランサーなので、培養液のpH値変動を小さくできます。適正なpH値が続けば、植物の根っこは、どんどん肥料を吸うことができるようになります。植物は花が咲くと、アルカリ性が足りなくなるみたいなので、培養液をいくら取りかえても、翌日にはpH値が3〜4とかに、すぐ落ちちゃうことが多いと思います。

こんなときこそ「ケイ酸資材」が、なかなかGOODです。一口に「ケイ酸資材」といってもなかなか水に溶けない資材もあるので、「水溶性ケイ酸」がはいった資材がおススメです。水溶性ケイ酸は、ケイ酸資材の中で一番即効性があって、お値段もちょっと高くなります。

葉っぱにアブラムシやウドン粉病などが出てしまってるときは、この水溶性ケイ酸を薄めに希釈して、週に一度のペースで葉面スプレーすると、回復しやすくなります。

で、アルカリ性培養液でココ培地をフラッシングした翌朝。グロウルーム内は高湿度85%、すぐに外気を入れて、湿度をさげます。

まず、不調なイチゴのプラントは・・・

葉っぱのフチからちゃんと葉つゆがでてました。

根っこが動いてる証拠です。

つぎに調子がよいほうの、ココ栽培のイチゴです。

このココ培地も、昨日アルカリ性培養液でフラッシングしました。

やっぱし、ちゃあんと葉つゆがでてます。

なんとなく、果実がふくらんだような・・・?

なにより、茎がピンとたってます。

元気なプラントは、茎と葉っぱがピーンと上を向きます。根っこが培養液をたくさん吸うからです。ゲンキな根っこは、内部にたくさん糖分を溜めこんでいるので浸透圧が高く、水分と肥料ミネラルをたくさん吸えるようになります。

逆に弱い根っこは、内部の浸透圧が低いので、ちょっと濃い肥料をあげると、根っこから水分の逆流がおきて肥料やけしやすいんですねぇ〜。

ということで、根っこの有機活力剤には、ほとんどで糖分が入ってて、強い根っこをつくるサポートをするってわけです。

そして、イチゴのグロウルームから、コバエが消えていました・・・と思ったら、となりのミニトマトのグロウルームや、観葉植物のまわりでただよっていました。ミニトマトもフラッシングしようかなと思いました。

真冬に室内栽培。アレコレ

2012-01-16T11:15:00.000+09:00

寒さきびしく、乾燥した日々がつづきます。ぬくい雨でも降ってほしいところですが、こんな真冬の夜は、夜景が美しくみえる季節でもあります。
川崎の工業地帯の夜景も、ハイパーな美しさがありますが、やっぱし横浜は、アカぬけたロマンチックな街です・・・工業都市の川崎とはオオチガイ。

ホワイトセージの挿し木たちは、元気です。挿し木や幼苗期のころに、CO2濃度を2〜3時間ほど1500ppmほどにすると、スゴいらしい・・・というマメ知識をまだ試してなかったので、このセージたちで試すことにしました。

極度に乾燥した日がつづくので、植物たちに保湿は必須です。
「ミスティーガーデン」のパクリで、コーヒーフィルターをつっこんだカップに、クエン酸+重曹を溶かした水を注いで、CO2と湿気を補おうというモクロミです。
あとはビニールやサランラップで、挿し木たちを覆ってしまえば、保湿とCO2効果がバッチシです。こんなんでも、CO2濃度は1000ppmほどになってました。

ところで、ミニトマトの「千果」たちは、続々と熟してきました。
年末年始の連休で、トマトたちは、葉かき不足と誘引不足で、バッサバサになってしまい、ヒトサマに見せられるコンディションではありません。

が、穫れたトマトたちは、そのまんまでフルーツみたいにおいしかったです。やっと苦労がむくわれました。

とはいっても、冬のフルーツといえば「イチゴ」です。あかねっ娘が、とうとう赤く色づいてきました。イチバンのりで熟してきたのは、ポッティング・ミックス栽培の新苗でした。
右側は、イマイチ不調だった去年からのあかねっ娘の苗ですが、果実は大きくなってます。

ほかのあかねっ娘たちも、だんだん果実が肥大しはじめしました。花が咲いてから、だいたい一ヶ月くらい掛かりました。

ココ培地やピートをつかったポッティング・ミックスなどの有機培地は、粒が細かく、均一な大きさで、保水性と保肥性、通気性もいいので、根っこは上と下へ同時に伸びてきます。これは、根っこが元気な証拠で、こういうプラントは、根っこの量が多いので、水もよく吸います。

ピートやココ培地の場合にかぎって言えば、培地の表面に、細かな根毛が上がると、ダイレクトに空気にふれるので、酸素呼吸ができて、徒長や病気にも強くなったりして、とってもナイスです。

とくにココ培地は、培地のどこでも養分や水分、空気をほぼ均一にふくめるので、根っこはドコへ伸びても、必要な養分・水分・酸素にありつけるので、こんなふうに表面にも根っこが張るんです。ロックウール培地に似てますね。

室内栽培でホワイト・セージの挿し木とり

2012-01-12T11:32:00.000+09:00

LED300Wのグロウランプのおかげで、「ホワイト・セージ」が、ことのほか順調に生長してくれたので、挿し木とりをしました。

さっそくクローン・マシーンにセッティングです。

(DIYクローン・マシーンについては、こちらの不親切な作り方プチ講座をドーゾ!!!)
「さあ、挿し木を取ろう!!!」
http://desktopfarmer.blogspot.com/2011/09/blog-post_09.html
「不親切なD・I・Yプチ講座〜クローンマシーン編〜」
http://desktopfarmer.blogspot.com/2011/09/diy.html

親株にした「ホワイト・セージ」はこのコたちです。

一ヶ月ほどで、倍以上の大きさになりました。

ちょうど一ヶ月、12月12日頃の同一人物です。

真夏の直射日光と蒸れで、ある日突然に枯れくさり、私をボーゼンとさせてきたホワイト・セージですが、

ピリッとした真冬の寒さと、乾いた空気の環境では、みるみるみるみるグングングングン育ちます。

ホワイト・セージは、日当りがいいほうがよく育つので、本来は光量が強くてもヘッチャラな性格なんですが、「蒸れ」に「過度な暑さ」が加わると、一気に元気がなくなるようです。

しかも私の住む川崎市は、「川崎都民」と揶揄されてしまうほど都内に勤める方が多い首都圏のベッドタウンで、準工業地区でもあるので、建て込んだ住宅の壁や、コンクリートの照り返しなどで、夏場はホワイトセージにとって過酷な状況となりやすいです。

そんな川崎市を始め、都内でも「農園ブーム」は変わりないので、じょじょに市民農園がふえてきているとはいえ、あまり大きくない割当耕地面積に月々使用料金が5,000円ほどだったり、団体でないと申し込めなかったり、人気殺到でなかなか抽選が当たらなかったり、オトナリの「畝=ウネ」にご迷惑がかかってはいかんと、好きな資材が使えなかったりと、自由なガーデニングライフを満喫するまでには、なかなか過酷な現実があります。

そんな状況は、世界中の首都圏でもおなじなので、「ならば、月々すこし電気代がかかっても、自分のお部屋で好きな時に好きな植物をそだてちゃったほうが、気持ちもラクチンだし、安心安全なヤサイも食べられるし、自由度も高いよね!!!」
ということで、グロウランプなど栽培キットでたのしむ「アーバン・ガーデニング」が根強い人気なんですね〜。

ということで、真冬に室内栽培するメリットのひとつに、

マニアックな人気がたかい「ホワイト・セージ」をはじめ・・・「増えたら分けてね〜」とお隣さんにリクエストされる度のたかい「バラ」などなど、

「蒸れや雑菌がに弱いけど、寒さには強い植物」の挿し木とりが、タノシメルってこともあります。(冬に野外で挿し木を管理しても、いつかは発根するのですが、植えかえできるくらいまでの根量がでるまでに、2〜3ヶ月かかっちゃったりもします。)

ちょこっとLED Grow Lighting Experiments

2012-01-10T12:21:00.002+09:00

昨日は満月でした。今年初の満月なので「初日の出」ならぬ「初満月」でした。
いまナニゲにブームとなってる川崎の工業地帯の夜景から、立ちのぼったところを見ることができました。

LED300Wのグロウランプそだてている

「ホワイト・セージ」

絶好調です。

なぜか、茎がホフク前進ぎみに、ななめに生長してます。

が、絶好調です。

同居していたハイドロ・システムの「センテニアル・ホップ」たちは、

この寒さで、あまりに生長が遅いので、まんまと地植えにしちまいました。

小寒です。保温と炭酸水培養液の効果

2012-01-06T10:51:00.010+09:00

2012年の「小寒」は、今日1月6日です。一年で、寒さがイチバン厳しくなるころとなるそうです。

ということで、いくら室内で栽培していてるとはいえ、トマトという夏野菜にとって、真冬は夜間が寒すぎて凍えてしまいます。夏野菜は、培地や培養液の水温が10℃以下になると、根っこの酸素呼吸がだんだん止まってしまい、生長もとまります。

低温障害のひとつの症状が、新芽や葉っぱが赤紫色になることです。低温ストレスで葉っぱにアントシアン色素がでたら、どげんかせんといかん状態です。なので真冬のグロウルームは、ランプ消灯時に温度が下がりすぎないようにしています。
サーモスタットや「ぴたり適温」など、便利な保温器具をつかうのが手っ取り早いですが、発泡スチロールの板や段ボールなど、身近にある断熱効果のあるものをプランターの下に敷いて、グロウランプの熱をキープできるようにしたり、ランプが消えたあとのグロウルームに、熱湯のはいった耐熱容器をいれて湯たんぽがわりにしたりと、イロイロ工夫の方法はあるかと思います。(あたりまえですが、葉っぱや茎に、湯気や熱が直接触らないようにしないと、植物がヤケドしちゃいます。)

ところで、現在育てているミニトマト「千果」は、全部で10株ありますが、そのうちの2株だけ、蛍光灯タイプのグロウランプと「炭酸水でつくった培養液」の組み合わせで、そだててます。

放置しておくと、つるっと2メートルにも育つのがトマトなので、竹の支柱にグルグルと巻きつけて、草丈をひくく育てています。

炭酸水で希釈した培養液を与えつづけて、はや4ヶ月ほど・・・
炭酸水栽培のトマトは、ずば抜けて果実がデッカく肥大しました!!!

この果実の大きさは、もはやミニトマトというより、ミディトマトのサイズです。

グルグル巻きに仕立てたミニトマトたちは、咲いた花数が少ないので、栄養が集中して、でっかくなった・・・というのもあると思います。

↑の「炭酸水栽培and蛍光灯」のミニトマトと、

「ふつう水の培養液and HPSランプ400W」のミニトマトたちの

果実の大きさを比較してみました。

ふつうの水で希釈した培養液をあげてる同じ種類のミニトマトたちの果実とくらべると・・・

炭酸水培養液のミニトマトは、だいたい1cmほども大きいです。

まっすぐ仕立てたミニトマトの方が、花数と実の数が多いので、「まっすぐ仕立てる＋炭酸水培養液」の組み合わせだと、それはそれは楽しいことになっていたかもしれませんが、こちらの8つのミニトマトたちは、肥料や培地による育ち方のチガイを実験をしているので、培養液には、炭酸水は使いませんでした。

ミニトマトたちは、果実がたわわわに赤く熟してきました。やっと、苦労がむくわれる収穫期です。

さてさてさてさて、昨日の1月5日は、「イチゴの日」だったんですね〜。知りませんでした。
↓今年の新苗の果実ですが、先週から「痩果=そうか」といわれる種みたいなツブツブが、ちょっと浮いたようになっていたので、「カリウム不足かな?」と思い、年末に「リンカリ(PK)肥料」を葉面スプレーしてみました。

イチゴの果実は、果肉がモリモリともり上がって痩果が沈みこんでる状態が、肥料バランスがグッドで、オイシいイチゴになれる目安だそうです。
だいたい一週間後の今日、果肉がモリモリしてきてくれました。(右側のイチゴが、上の写真と同じ果実です。)

いつもなら、ここでいい気になって、毎日しつこく「PK肥料」を葉面スプレーしてしまうところでしたが、ちょこっとは利口になりました。

「PK」など、肥料成分がはいった培養液の葉面スプレーのやりすぎは、多くても週に一度が限界で、いつもより2倍以上に希釈することが鉄則です。でないと、葉っぱが焼けたり栄養バランスが崩れたりします。さんざんっっっぱら、経験しました。

肥料をあげすぎてるかどうかの目安は、イチゴの場合だと、朝に葉っぱのフチから出る「葉つゆ」が、乾いたあとを見ます。(朝、葉つゆがでてるのが、根っこがゲンキな目安のヒトツといわれます。)

葉つゆが乾いたあとが、茶色く焼けてしまうときは、「肥料濃度が濃すぎだよ〜」の合図です。いまのところ、まだ茶色くはなってませんが、白く肥料塩類がのこってきたので、葉面スプレーや、肥料EC値が高い培養液は、しばらくグッとこらえます。

2012スタートです。

2012-01-05T13:01:00.000+09:00

新たな年が、はじまりました。

昨年の2011年3月11日に起きた「東日本大震災」による大津波や原発の事故は、日本ばかりでなく地球規模で、歴史的な出来事として語り継がれていくことになるかと思います。

大きな悲しみのうらで、愛にあふれた行動や活動が、日本はもちろん世界からも、たくさん、届きました。
今年こそ、国民ひとりひとりが示した勇気ある温かいココロが、行政面でもっともっと反映されていくように、心から願います。

さて、年末の大ソウジの時、こんな小さな命がガンバっているのを発見しました。ゲリラ栽培トマトの横で、お日様の温もりを楽しむカマキリです。「寒くて動けないんだから、こっち来るなよ!!!」という目つきです。あれ?　カマキリは、冬を越せるんでしょうか?

( カマキリは春が来るまえには、寿命的なリミットから、お亡くなりになってしまうそうです。)

毎年お正月に初詣する、氏神様のちかくにそびえる

「クルリンパ!!!」

な杉の木です。

いったいナニがあって、こんな幹に・・・

そして、お正月らしさイッパイの植物といえば、

「松」です。

本年度も皆様のご健康とご多幸を心よりお祈り申し上げます〜。

年末です。あかねっ娘の室内栽培

2011-12-28T14:45:00.006+09:00

さて、今年も残りわずかとなりました。

つい先日には、野菜が巨大化する遺伝子がつきとめられたそうです。
http://www.asahi.com/science/update/1213/NGY201112130048.html

北米アラスカ州では、ジョン・エバンスさんによる巨大化した野菜たちの話題がよくピックアップされてきました。これまでのジョン・エバンスさんによる巨大野菜の画像は、こちらで見られます。
http://www.recordholders.org/en/records/vegetables.html

アラスカ州で巨大化した野菜が、たびたび収穫されるのは、アラスカの土壌に豊富にふくまれる海水由来の「中量・微量ミネラル」のおかげだときいたことがあります。ミネラルに豊富にありつけた野菜たちは、それらをもとに酵素をたくさん生合成して、チッ素の固定をガシガシ促進できるからだと聞きます。今回の名古屋大の研究結果から、アラスカに巨大野菜たちが育つ要因が、ハッキリするのかもしれませんが、わかりません。

さて、室内栽培のイチゴ「あかねっ娘」たちです。いよいよ果実の肥大がはじまりました。

弱々しかったマザープラント(親株)がつけてくれた果実は、思いのほかタクマシく肥大しています。

とってもビックリです。

今年の新苗のなかで、イチバン始めに花を咲かせたプラントも、ガンバってくれてます。

秋冬に、イチゴの室内栽培をはじめて、なんとか3年目。私のザンネンな脳みそでも、いい加減理解できたことは、「甘くて大きなイチゴを実らせるには、大きな葉っぱが大事で、大きな葉っぱを展開させるには、たっっっくさんの根っこを張らせることが大事で、たくさんの根っこを張らせるには、質のよい培土と肥料、そして大きめなポットで育てるといいね」です。
根っこの量が収穫量に比例するのは、トマトでもキュウリでも、同じことかと思います。

野外でゲリラ栽培のイチゴです。冬の寒さでカンペキに「ロゼット状」の冬眠に入ってます。野外で地植えすると、新たに根っこをのばせるスペースが豊富なので、酸素不足にはならない状態になると思います。虫には喰われましたが、ウドンコ病や炭疽病などには、ぜんぜんかかりません。

寒い冬を超すことができるイチゴなど越冬植物は、葉っぱや根っこの細胞のなかの「糖分濃度」を高くして・・・つまり糖分を細胞にためこんで低温でも凍らないようにして、防寒対策をしてるんだそうです。ロゼット状のイチゴは、まさに寒さ対策バッチシの構えになっていて、葉っぱをまるく茎をぺたっと地面にねかせて、すこしでも多くの光を吸収しようとするんだそうです。室内栽培のイチゴも、寒さが厳しくなっていくと、葉っぱがペタッと横に広がり気味になります。

室内栽培の「あかねっ娘」たちと同じ親株から育てた、いわば兄弟を野外でプランター栽培です。

室内で光・温度・CO2に恵まれながらヌクヌクとそだってる兄弟たちとちがって、葉っぱと茎がクタッと寝てます。

花を咲かせる気配は、まあっっったくありません。

ところで、蛍光灯タイプのグロウランプだと、室温が低すぎる時期となったので、室内栽培のイチゴたちの光をHPSランプ400Wへチェンジしました。

ランプから40cmくらいの位置が、ちょうどイチゴたちの茎頂部(トップ)で、「35000ルーメン」ほどです。

・・・電球が暗くなってきてます。ケチケチせずに、そろそろ交換せねばならない時期だと、頭では分かってます。

そして、植物の光合成運動には、目的が2種類あって、ひとつは「エネルギー」をつくる「明反応」、もうひとつは、そのエネルギーをつかって「水」と「CO2」から→「糖分」をつくる「暗反応」だそうです。

この「糖分」をつくるほうの「暗反応」ってのは、1950年代に米国のカルヴィンさんとベンソンさんが発見したので「カルビン回路」ともよばれるそうで、この「暗反応」は、光量さえ強ければいいんでなくて「温度」と「CO2濃度」で、大きく左右されるそうです。「糖分」は、プラントの健康から果実の糖度、収穫量まで大きく左右するので、この「暗反応」てのも、とっても大切になってきます。

そしてまた先日から、ひつこいほどに、ご紹介している「炭酸水耕栽培」ですが、「根っこからもCO2をすってたよ!!!」という結果は、カルビン回路でおなじみの「カルヴィンさん」と「ベンソンさん」と同じ実験方法で、とある学者さんが証明されたとのことです。
まず、根っこが吸えるCO2の量は、もちろんそれほど多くはないのですが、実際に吸っていたという結果がでたそうです。英語ですが、詳しくはリンク先で・・・
http://www.springerlink.com/content/x53wu314516711nj/

カルヴィンさんたちが、「植物は、大気中から吸ったCO2から「糖分」をつくってるよ・・・」をどうやって証明したのかという実験方法の成り立ちには、なんとも皮肉なストーリーがあります。

戦時中の米国は、核兵器開発専用の軍事施設で「核分裂で放射線がでるよ。核爆弾ってスゴいね」的な研究をしてたそうですが、戦争が終われば、当然あんまし使われなくなります。

その「核開発研究施設」は、一般の学者さんも解放されるようになったので、カルヴィンさんたちは、その施設の設備をつかって、「炭素=C6」の同位体である「放射性炭素=C14」ってのを植物に吸わせて、放射性炭素C14が「糖分,炭水化物」になっていくプロセスを確認できたってことだそうです。(放射性炭素C14は、普通?の炭素C6より圧倒的に数がすくなく、放射線をだすので、それが目印にできるんだそうで。)

この実験のおかげで、今では当たり前になってる「植物は、光合成でつくったエネルギーを使って、水とCO2から糖分をつくってる」が証明され、常識となったとのことです。

なるほど、「戦争は発明の母」といいますし、「戦争は最大の経済効果!!!」ともいいますが、「軍事関連の研究にたずさわっている学者さんが、みんな地球の環境問題に取り組めたら、地球の温暖化は3年で解決する」というヒトもいます。

「搾取なきピースフルな経済発展と、核も戦争も存在しない地球」を切に願いながら、2011年を閉めさせていただきます。

LOVE & PEACE :-)

チャレンジ・ファームと炭酸室内栽培

2011-12-26T16:13:00.000+09:00

先日、それはそれは新鮮でウマウマなお野菜たちをいただきました。
画像は撮れませんでしたが、シャキシャキした「ワサビ菜」の、あまりのウマさに感動しました。そのほかには、白菜やネギなど、いつもなら鍋に直行の野菜たちも、そのまま生で食べねばモッタイナイ新鮮さでした。

http://www.pasonagroup.co.jp/pasona_o2/challenge/index.html

大手町のビル街で、本格的な「米稲の室内栽培」で話題の「PASONA」さん。現在、パソナさんの関連会社では、淡路島で田畑をひらいて、農業での起業をめざす方たちのための、農業ベンチャー支援制度をなさってるそうです。

農業で生計をたてていくには、作物を育てるのが好きなのはもちろんですが、栽培経験をはじめ、時代のニーズにあった品種のチョイスや環境に配慮した栽培方法、資材や人件費のコスト削減、そして利益がでる流通方法の開拓などなど、トータルでマーケティングしていかねば、ならないんですね。

「好き」だけでは成立しない、そのシビアさが、ホビーガーデニングとの大きなチガイだなと、思いました。小耳にはさませていただいたところ、PASONAさん関連会社さんとはいえ、淡路島で地元の方から農地をお借りするのに、大きなご苦労をされたそうですが、時間をかけて誠意を理解していただき、晴れて農地をお借りすることができたそうです。夢を実現するには、「世の中の役に立ちたい」というゴールと「情熱」をもち続けることが、やっぱしイチバンなんだなと思いました。

この淡路島で穫れる新鮮なお野菜たちは、通販でも購入できます。
http://www.pasonagroup-challengefarm.jp/shop/

実店舗での販売はコチラで・・・
http://www.pasonagroup.co.jp/pasona_o2/challenge/marche.html

2006年のころのPASONAさんの地下の田んぼや室内栽培の様子です。

さて、ハナシはころっと変わって、またまた「炭酸水」を活用した室内栽培でのCO2添加のアイデアのご紹介です。

現在、真冬の節電期間なので、トマトたちのグロウルームの加湿器には、電気を使わず、不織布にしみ込ませた水で保湿してくれる「ミスティガーデン」にチェンジしました。

そこで、すかさず「不織布にしみ込ませる水を炭酸水にしちまえば・・・」と、当然もくろみます。

午前10時に、ミスティガーデンに炭酸水をしみ込ませて、お昼に計測した結果です。

二時間後でも、だいたい1000ppmの濃度のCO2をキープしてくれてます。これはナイス!!!

「不織布タイプの加湿器で、炭酸水の加湿!」のいいところは、なにも二酸化炭素を吹き込んだピュア?な炭酸水でなくても、「クエン酸と重曹」でつくった「手軽な炭酸水」でもOKなトコロかな?と思います。
ただ、クエン酸と重曹でつくった炭酸水だとナトリウム塩ができるので、のちのち不織布が乾いたときに、ガビガビになることもあるかもしれませんが、わかりません。

そして、こちらはココ培地に炭酸水培養液をあげてるところです。

噴霧器スプレーで培養液をあげると、「じょうろ」よりもえらく時間がかかりますが、ゆっくりじんわりと培養液が培地にしみわたるし、気温が高い夏には、噴霧器の水圧のおかけで根っこに酸素をたくさんあげられるので、ず〜っと噴霧器での水やりをつづけてます。

こんなふうに、噴霧器の強めの水圧で、トマトの根元の生え際の培地を、ぶわ〜っと吹き飛ばして、根っこを露出させるように水やりすると、根元に空気がよく行きわたり、酸欠による徒長や病気などが、メキメキ減るように感じています。

そして、ベース肥料を炭酸水でうすめた培養液は、シュワシュワと泡がたって、ヨサゲです。この泡からは二酸化炭素ガスもいっぱい気化するので、グロウルームの空気は、ピークで1400ppmほどのCO2濃度になります。なので、炭酸水培養液をあげたあとグロウスペースを閉めきれば、炭酸水培養液から気化したCO2ガスをフルに活用できると思います。

植物は、光が当たってるときしかCO2ガスを吸わないので、光があたりはじめた朝イチバンで炭酸水培養液をあげるのも、CO2効果を引き出すための、ちょっとしたコツかもしれません。

とある海外の、「炭酸水と植物生長促進効果」について書かれた文献では、植物は、ある程度のCO2ガスを根っこから吸収すると、葉ウラの気孔を閉じて、空気中からはあまり炭酸ガスを吸わなくなるそうです。

エアロガーデンで炭酸水耕栽培!

2011-12-21T14:16:00.010+09:00

以前に紹介した「炭酸水耕栽培」でしたが、炭酸水をつかって養液栽培をなさっている生産者さんによれば、「炭酸水で養液栽培した野菜は、いつもよりオイシくなったよ! 」とのことです。

ということで、昼ゴハンの時たべるために育てている「エアロ・ガーデン」のサラダ菜にも、炭酸水でつくった培養液をあげています。

炭酸水培養液を追加するまえのサラダ菜「パリグリーン」です。

炭酸水培養液を足すまえの、

培養液のpH値は5.8で、水温は15.8℃でした。

水耕栽培の培養液のpH値は、だいたい5.5〜6.5の範囲でキープしたらベストです。

このpH値の範囲なら、肥料がムラなく溶けるので、根っこが吸うことができます。

炭酸水で、培養液をつくりました。

炭酸水にベース肥料を溶かすと、pH値は3.85になります。

15℃以下の冷たい水は、根毛をいためてしまうので、かならず20℃前後の水で炭酸水をつくってます。

炭酸水培養液を注ぎ足してみると、培養液全体のpH値は4.3、水温が19℃になりました。

パッと見、pH値が低いのですが、炭酸水のpH値は有機酸のpH値と同じく、「見かけのpH値」で、水分子や肥料塩類とドンドン反応したり、根っこにしみ込んだり、炭酸ガスになって消えてしまうので、数時間後にはだいたい適正なpH値5.5くらいで落ち着きます。

炭酸培養液のなかで、サラダ菜の根っこがシュワシュワと気持ちよさそうです。

さて、炭酸水培養液を足してから、

2〜3時間後の様子です。

まず、pH値が、6.15になって、

ベストなpH値のレンジ内へと、おさまりました。

炭酸水培養液を足すまえと、足したあとの写真を見くらべると、葉っぱが立ち上がってきてるのが、わかります。ささやかな変化ですが、葉っぱや茎がグッと立ち上がるのが、培養液を吸ってるかどうかのベストな目安です。

↓足すまえ・・・

↓足したあと・・・

・・・↑左はじっこの葉っぱの角度を見比べると、イチバン変化が分かりやすいと思います。

植物の「よい変化」は、こんな具合に、思いのほか地味でササヤカですが、

ちっちゃな「よい変化」を見逃さずに管理すると、たくさんオイシく収穫が楽しめると思います。

それからさらに、2時間後、すっかり夕方になりました。

「ココとソコ」といわないと分からないほどですが、

あたらしく出たばかりの新芽を中心に、さらに葉っぱの角度が立ってきてます。

そして、さらに数時間たって、日が暮れた頃です。もう様子は変化ありません。

そして、この炭酸水ですが・・・

培養液をつくるときだけではなく、室内の観葉植物とか、ココ培地などのフラッシング用の水としてもGOODです。

手ぶれしちゃいましたが、今年の夏に根グサレから見事復活してくれた「モンステラ」にも、時々炭酸水をあげます。

炭酸水をドバドバッとあげてから、2日後の同一人物「モンステラ」。

ゲンキいっぱいに新芽を出してきます。

観葉植物や、パンジーにシクラメンやバラなどなど、鉢植えの花き類は、栽培期間が長いので、値段がちょっと高いけど即効性のある液体肥料よりも、お手ごろ感のある固形でつぶつぶ状の「緩効性肥料=かんこうせいひりょう」で育てることが多いと思います。

こういう固形の肥料は、pH値が中性の水道水や雨水にふれても溶けにくくて、植物が根から出すクエン酸などの有機酸にふれると、はじめて溶ける「ク溶性」肥料が多く含まれます。

「炭酸水」は弱い酸性なので、こういう固形の肥料をおだやかに溶かしてくれる効果も期待できます。ただ、毎回炭酸水でをあげてると、肥料がすぐになくなって不足してしまうこともあるので、花のイキオイが落ちてきたときとか、果実を大きくしたいときとか元気がない時・・・など、たまにあげれば十分だと思います。

また、ココ培地をつかった養液栽培では、高いEC値の培養液や、継続してPK肥料をプラスした培養液が原因で、保肥性のあるココ培地には、カリウムや肥料塩類がたまりすぎて、EC値やpH値が外れてしまうこともあります。

←容器はコーラですが、中身は以前紹介した自作カーボネーターでつくった炭酸水です。

そんなときも水温を18℃〜22℃ほどにした炭酸水でココ培地を洗い流しています。ただの水や薄めの濃度の培養液をココ培地に流すこと「フラッシング」と言ったりします。

ココ培地のフラッシングのタイミングですが、一般的には栽培スタートから、だいたい1月ほど経ったら、月に一度ほどのペースでフラッシングといわれてます・・・

が、

まっっったく問題なく生長してるなら、べつにフラッシングする必要はありません。

コバエやウドンコ病、新芽の生長がストップしたときなどは、ココ培地のpH値や肥料バランスが崩れていることもあるので、ただの水またはベース肥料を、いつもの倍に希釈してpH値を5.8ほどに調整した薄めの培養液でフラッシングすると、ヨサゲです。

ということで、炭酸水を単独で植物にあげる場合は、水温を18℃〜22℃にしてあげてからあげるってことが、とっても大切です。

本来の炭酸水耕栽培の開発目的は、肥料塩類のイオン化を促進させて溶解度をあげることで、ムダな肥料施肥を抑えて、排液中の残留肥料をへらして環境負荷を低減させたり、肥料コストを削減しつつ、味も収穫量をあげる・・・という生産者さんの貴重な知恵から、うまれたものです。

なので、観葉植物やプランターのお花なんかには、あげられる範囲内で、たまぁ〜にあげるだけで十分だと思います。

欧米の水耕栽培のシーンには、まだまだいろんなワクワクするアイデアがあるので、水耕栽培が定着した日本でも、従来の常識にとらわれずに、斬新なアイデアにトライしていきたいと思ってます。

エコプロダクツ2011

2011-12-19T13:07:00.000+09:00

今年も「エコプロダクツ2011」が開催されました。

エコフレンドリーな商品、取り組み、環境保護などをテーマに開催されるこの展示会ですが、今年は「被災地の復興」という大きなテーマもプラスされていました。
そして年を追うごとに、大きな企業さんたちのご参加がふえてきているようで、なによりですが、ワタシの楽しみは、なんといっても「グリーン・ストアーズ」でのお買い物です。

今年も「自然のわ研究会」さんの100%無農薬/無化学肥料で育てられたお茶をGETしました〜。「自然のわ研究会」さんのお茶は、緑茶からほうじ茶まで、どれも本当にオイシいです。緑茶は、ぬるめのお湯で、3分ほどじっくりおくと、ベックリするくらいの甘みが出ます。
http://www2.wbs.ne.jp/~ochafarm/wa/

緑茶やほうじ茶、はたまた紅茶やウーロン茶などなど、いろんなお茶に利用されるお茶の木は、ものすごくアンモニア耐性が強く、ほとんどの植物がアンモニア過剰で根っこがいたんでしまうほどのチッ素肥料を与えても、お茶の木は過剰なアンモニアを「テアニン」というお茶独特のウマミ成分に変えて蓄えられる能力が高いんだそうです。

そのため、オイシさの強い茶葉を生産するためには、たくさんのチッ素肥料を与えざるをえないのが通常ですが、チッ素が多いと病気にもなりやすいので農薬はかならずと言っていいほど必要になっちゃうし、チッ素肥料は雨や水分でズルズルと流されやすく、近くの水源に流れ込んでチッ素過剰な池になって生き物がすめなくなったしまったりと、環境破壊チックな事態が問題にもなっています。
そこで、「自然のわ研究会」さんでは、吸収・消化のよい有機肥料をつかって、ムダにチッ素を与えなくても、オイシく農薬もいらない環境共存型の茶木づくりをなさっています。

ち・な・み・に、チッ素肥料には主に「アンモニア態チッ素」と「硝酸態チッ素」と「有機態チッ素」があるんですが、アンモニア態チッ素肥料は、石油の副産物である「ナフサ」からもできるってこともあって、値段も安くて植物も吸収しやすいメリットがある一方、アンモニア過剰で根いたみしやすいデメリットがあり、強めのアルカリ性なので、水に溶かすとpH値もEC値もボヨヨ〜ンと、はね上がってしまい、水耕栽培用の肥料にはあんまし向いてない・・・といわれてます。

「硝酸態チッ素」の原料は、おもに鉱石由来なのでコストが高めですが、植物がたくさん吸っても過剰被害がでにくく、アンモニア態窒素よりもEC値が上がらないし、pH値が酸性なので、水耕栽培にとっても向いてるチッ素肥料で、ほとんどの水耕栽培用肥料のチッ素成分は「硝酸態チッ素」になってるものが多いです。

そし「有機態チッ素」には、「尿素」をはじめ、「タンパク質」や「アミノ酸」がありますが、アミノ酸やタンパク質は、価格や吸収性の問題から、どちらかといえばメインのチッ素肥料ではなく「活力剤」的な位置づけなことが多いようです。

・・・と横道にそれてしまいましたが、エコプロダクツにご出展なされてた「西邦機工」さんに、「竹粉〜ちくふん〜」をいただきました。

↑こんなふうに、ていねいに酸素をぬいた状態にして下さったのですが、年明けまで「嫌気性発酵」させると、花粉症や美肌効果があるよ、お風呂にいれるといいよ・・・と教えて下さいました。楽しみです。

おっそろしいスピードで根っこを張りめぐらして増殖する「竹」ですが、生命力が強い分、ケイ酸をはじめ、オリゴ糖や酵素が豊富なので、まだ青い竹を粉砕機で細かくすると、ほとんに香りがよくて、それを土壌にまいてマルチングすると、ナイスな植物活性力があって、竹のミネラルと糖分で土壌の微生物も元気にしたりします。

イチゴの親子関係

2011-12-16T13:32:00.000+09:00

一般的にイチゴの苗は、実生栽培 ( みしょうさいばい = 発芽から育てる ) というケースは、珍しくて、「クローン (栄養繁殖) 」でふやしていきます。

「クローン」というと、なんだか大それたことのように聞こえますが、大きく育ったイチゴの株は、春に実をつけたあと、初夏にさしかかる頃に

←こんなふうに、子苗であるランナーをニョロニョロッとタコの足のように出すので、この子苗を発根させて大きく育てて、その年の新苗として、流通したり栽培されたりしていきます。

イチゴなどクローンでふやす植物では、優秀なマザープラント(親株)の存在が、不可欠ですが、ランナーからイチゴを育てた今年は、親株のコンディションが、どれだけ子苗に影響するか、よくわかりました。

今年でたランナーから大きくなったイチゴ苗です。右側のイチゴの方がコンディションがよいです。このふたつのイチゴは同級生で、品種は両方とも「あかねっ娘」ですが、親株が、それぞれちがいます。

ふたつとも、まったく同じ培地、まったく同じ培養液で管理してきました。

8月ころから、ココ培地用ベース肥料を炭酸水100%でうすめてつくった培養液だけをあげ始めて、現在も同じです。(pH値管理なし、水温だけ18℃〜22℃になるように気をつけてます。)

炭酸水のおかげかどうか分かりませんが、今年のイチゴたちには、まあっっったくアブラムシがでてません。

↓これが、親株たちです。右側の親株なイチゴは、葉っぱが大きく上を向き、イキオイがあります。左側の親株イチゴは、葉っぱが小さく横にひろがっています。

親株と子株をならべてみました。奥のふたつが親株チーム、手前のスリットポットが子株チームです。

子株の葉っぱは、親株の葉っぱや茎と、よく似ています。さすがクローン苗です。
右側の優秀な親株と子株は、葉っぱにつやがあって、茎が上を向いていて葉っぱが持ち上がっているので、根もとがチラホラと見えます。
イチゴにとって、ランナー子苗をだす作業は、とっても大変な体力がいるんだと思います。

なので、元気に根っこをたくさん張った親株であればあるだけ、ランナー子苗に養分を送ってあげられるので、親株がちがう同級生の子苗に、ここまで生長の差がでたようです。

ということで、あまり優秀でなかった親株イチゴでしたが、今年の秋、このコはイチバン先に花芽をつけてくれました。ワタシの「思いこみ」ですが、「ひとつの株が、ツボミをつけると、まわりの株も、つられてツボミをつけはじめる・・・」と信じてます。

おかげで? 優秀な子苗たちもやっと花を咲かせる気になった、と思っています。ので、役に立たないムダな命はひとつもないんだな・・・とキレイにまとめたいと思います。

ちなみに、クローンでの植物の繁殖方法は、挿し木や葉挿し、根っこで株分け・・・などいろいろありますが、イチゴをはじめ蘭や食虫植物など、種子でふやしにくく、無菌状態での繁殖がベストな植物では、ウイルスフリーで優秀なDNAをもった株が、大量に増殖できる「組織培養」という方法も多く利用されています。

「組織培養=ティッシュカルチャー」については、過去に「おウチでできる組織培養、キッチンカルチャー」にトライしたことがあります。・・・めでたく失敗しましたが。

組織培養は、優秀なマザープラントから切り取った葉っぱや茎を細かく切りきざんで、肥料と植物ホルモンをふくませた寒天培地で、細胞分裂させて大きく育てていきます。

なので、きざんだ植物片の数だけ、おなじDNAをもった優秀なクローン苗がたっっっくさん、つくれることが最大のメリットですが、デメリットは失敗が多いってことと、クローン苗が一人前になるまで年単位の時間がかかる植物もあるってことです。

ちなみに、「組織培養」に必要な器具ですが、寒天培地と植物ホルモンさえGETできれば、・・・

水耕栽培用の肥料、pHダウン剤とpHアップ剤、pH/EC測定メーター、蛍光灯などのグロウランプ、ついでにインラインファンとエアフィルターをもってるおヒトなら、

その材料で、おウチでできてしまいます。
あとは、手順と培養液レシピを把握して、無菌ボックスと圧力鍋、電子レンジなどなど、なんとでもなる材料をなんとかすればOKです。

興味のあるおヒトは、こちらで・・・
http://desktopfarmer.blogspot.com/2010/07/1.html
http://desktopfarmer.blogspot.com/2010/07/2.html

ということで雑菌のすくない冬になったことだし、そろそろ「キッチンカルチャー」のリベンジをしたいと思っているところです。

ミニトマト「千果」、室内栽培

2011-12-15T13:11:00.005+09:00

室内栽培のミニトマトたち「千果」の様子です。がんばって葉かきしているので、実がゴロゴロと目立っていて、パッと見は、まるでマスカットのようですが、ミニトマトです。

HPSランプ400ワットひとつで、タタミ一畳くらいのスペースに、8株のミニトマトをそだててますが、ハッキリいって、これは多すぎです。肥料や培地の生長比較テストをしているため、いたしかたなく密植状態になってます。
ホントは、この半分の株数くらいのほうが、肥料も手間もはぶけるうえに、目が行き届くので、結果的に穫れるトマトの収量は変わらないと思います。

ポッティング・ミックス培土のミニトマトの７段目の花房です。

そろそろ花数も少なくなってきました。

ポッティング・ミックスのトマトの根元です。

布製ポットだからなのか、根元からの不定根があまりでません。

これは、ココ栽培のミニトマトの、おなじく7段目の花たちです。

ポッティング・ミックス栽培のトマトより、すこし花数が少なめですが、一段目の果実が赤く熟すのは、ココ栽培のトマトのほうが早かったです。

ココ栽培のトマトの根元は、こんなかんじです。

やっぱり不定根が少ないです。

トマトは、根っこに酸素が不足してくると、不定根が出やすくなるといわれてます。

ココ培地とポッティング・ミックス培土と布製ポットの組み合わせは、やっぱし酸素が根っこに行きわたるようです。

さて、循環式ハイドロポニックス・システムの七番目の花房です。ココやポッティング・ミックスの花にくらべると、花茎が長い気がします。

循環式システムのトマトの根元は、こんな感じです。実ったミニトマトは、イチバン早く赤くなり収穫できましたが、ハイドロのミニトマトは、後味にホンノリとですが、独特の風味を感じます。(それが好きというヒトもいます。)
ハイドロポニックス・システムは、エアポンプなどが必要なので電気代がかかりますが、なんだかんだいっても、生長が早いので、収穫までの期間が短めにすみます。

そしてこれは、窓から投げたトマトから、勝手にでてきたF2品種のミニトマトです。もう12月というのに、こんなに大きく育ってしまいました。
F2とは、一代交配 = F1品種の果実の種子のことです。品種のハナシは、果てしなく長くなるので、くわしくは・・・
http://desktopfarmer.blogspot.com/2010/05/blog-post_26.html

花も咲いてますが、この季節ではあまりに寒すぎるので、せっかく実がなっても大きくならないと思います。

LED Grow Lighting Experiments ホワイトセージ編

2011-12-12T13:39:00.000+09:00

土曜日の満月は、「皆既月食」でした。空のてっぺん近くでエクリプスとなったので、上を見すぎて頸椎ヘルニア気味だったのが、やや悪化しましたが、スバラしい天体ショーでした。

この辺りから、欠けた頃から見始めて・・・

このへんで、首が痛すぎてギブしました。

月がスッポリと覆われると、まわりの星々が明るく輝きはじめたことも、とっても印象的でした。

さて、LED300ワットのグロウランプです。

エアレーションシステムで、ホップを育てています。

が、ホップの生長の展開があまりにもおそいので、ホワイトセージもLEDで育てることにしました。

熱をカッカと放出しないLEDグロウランプと、蒸し暑いのが大嫌いなホワイトセージは、思いのほか相性がヨサゲです。

まだまだ、こんなにチビッコ段階のホワイトセージですが、葉っぱのウラがベタベタとして、香りがとっても強く出ています。

一方、冬は生長がおそすぎるホップです。

ホップの葉っぱは、栄養がたりてないと分裂しませんが、栄養がたりてくると葉っぱが割れ始め、最大で5裂に割れます。

最近やっと、こんなふうに分裂した葉っぱが出てくるようになりました。

移動できるコンテナ農園〜Freight Farms〜

2011-12-09T10:29:00.002+09:00

「頭のなかは、いつだってワクワクしちゃうナイスなアイデアでいっぱいなんだけど、先立つモノがないんだよな〜!!!」なんていう発想力と行動力がある素敵なアナタには、「キックスターター・ドットコム」が、ぴったしです。

キックスターター・ドットコムは、あなたのユニークで共感度のたかいアイデア実現のために出資してくれるヒトを募れてしまう世界最大の資金調達応援サイトです、だそうです。

・・・ということで、TPPとか、世界人口70億人突破とかで、食料問題がいっそう騒がしい昨今ではありますが、経済格差で安く輸入した食材が先進国では賞味期限オーバーで大量に廃棄されてしまっていたり、得体のしれない遺伝子をもったファクトリーファーム農産物しかスーパーに並ばなくなる日が来るまえに、ローカルで育った食材をローカルで消費する「HOMEGROWN = 自家菜園or地産地消」というコンセプトを定着させましょう! 　というアイデアは、輸送コストとガソリン消費量がハンパない、だだっぴろい米国で、草の根的にですが、とても熱心に普及活動が行われています。

ちなみに「ファクトリー・ファーム」についてバックリ言うと、大企業が大きな資本で、でっかい施設栽培や農場をでで〜んとつくって、品種の改良から大量仕入れと農作業のオートメーション化で、徹底的にコストを削ったり、独占的ともいえる圧倒的な競争力で、農産物をガンガン出荷できる大規模農場のことです。安い野菜をつくるには、メリットがでかいのですが、作物の安全性や生態系への負荷については、でっかい「ハテナ?」がついてしまうというデメリットがあります。

そんな米国ボストンから、究極の地産値消なアイデアが、ヒュ〜ンッと飛びだしてます。

「Freight Farms: Grow Fresh Food in Any Environment」

〜移動できるコンテナ農場で、イツでもドコでも、フレッシュな安全お野菜〜

by ジョン・フリードマンさんとブラッド・マクナマラさん

早いハナシが、NFTのハイドロポニックスシステムと、LEDグロウランプ、空調などが、カンペキにセッティングされた40フィートコンテナの移動式農園っつーことです。

「いつでもどこでもラクラク移動できちゃうコンテナ農園なんだから、都会のビルの屋上や、わずかな空き地なんかにセットしちゃえば、都会に住む多くの人々が毎日排出するCO2も、野菜たちが吸ってくれちゃって、カーボンオフセット(CO2循環)にもバッチリ!　

しかもコンテナの屋根には太陽光パネル、そしてLEDグロウランプで育っちゃうよ〜、培養液もろ過して再利用できるから、水もムダにならないし、これはエキサイティングだよね〜。」
といったところのようです。

出資できる金額は細かく設定されていて、金額ごとに特典があります。

USD $ 25以上で、オーガニック種子がもらえます。

USD $ 40以上で、コンテナ農園から大切なあのヒトへ、デジタルでクリスマスカードをお届けします。特製ステッカー付き!!!

USD $ 50以上で、タケノコもらえます・・・コンテナ農園プロジェクトの進行報告をおハガキでお知らせ。

USD $ 85以上で、「コンテナ農園」のフィギュアプランターでタケノコ栽培。

USD $ 100以上で、「コンテナ農園」のフィギュアプランターと、オーガニック種子のミニガーデンセット! ( ←この景品の説明から、ビックリマークがつくので、できれば100ドルからの出資がうれしいな・・・ということだと、とらえました。 )

USD $ 150以上で、オーガニックの野菜のタネと、冷蔵庫にぺったり貼れる「コンテナ農園」のマグネットシート。なかなか、かわいいと思います。

USD $ 200以上で、「コンテナ農園」のマグネティック・シートと、マグネティックなLEDのグロウライト、そしてオーガニックな野菜のタネ。

USD $ 250以上で、「コンテナ農園」のお買い物バッグ!!!

USD $ 500以上で、最初の「コンテナ農園」に、アナタのお名前はいります。エコバッグ、プロジェクト進行をおハガキでお知らせ、もちろんオーガニック育ちの野菜のタネも。FacebookとTwitterにお名前のせます。グッドなカルマがたくさん積めちゃう。

USD $ 1250以上で、「コンテナ農園」のオーナーと、地産地消のランチかディナーのツアーへ、ご招待!!!

USD $ 3000以上で、あなたの母校へ「コンテナ農園」を設置できちゃう!

USD $ 4000以上で、この車プレゼントします。

そ・し・て・・・、USD $ 5000以上で、初の「コンテナ農園」にアナタのお名前、会社のロゴ。　その上、1250ドルからもらえる報酬もゼンブついてきちゃいます・・・。

ということで5000ドルの出資をしたら、アナタのお名前や企業名が宣伝できます。

資金の募集期間は、今月末の12月31日までのようです。
ちなみに、「キックスターター・ドットコム」さんでは、このほかにもイロイロなアイデアが提案されていて、応援したいと思っただれもが出資できるようになってます。
「移動できる農園」以外にワタシが一目惚れしたアイデアは、こちら!!!

「ハンバーガーになるギフトラッピングペーパー」

クリスマス目前のいま、ギフトのラッピング用に、いますぐ欲しい、とっても欲しい〜!!!と思いました。ということで、見てるだけでアタマの凝りがほぐれてしまいそうな、インスパイア度の高い、キックスターター・ドットコムさんでした。

あかねっ娘にツボミがつきました・・・やっと。

2011-12-07T13:31:00.000+09:00

室内栽培のイチゴ「あかねっ娘」たちのなかで、ポッティング・ミックス栽培のプラントたちが、一番乗りでツボミをつけ始めました。

今年は11月になっても、あまり温度が下がらなかったので、なかなか花芽がでてきませんでした。

このイチゴは、ポッティング・ミックス培土と炭酸水培養液で育ててます。

元肥がはいってるポッティング・ミックス培土のプラントたちは、葉色がこい緑色で勢いがあるプラントなので、チッ素が効きすぎてるから、ぜったい花がつきにくいと思っていましたが、そうではありませんでした。イチゴはチッ素成分に敏感で、チッ素が多すぎると花芽がつきにくくなるといわれています。

↓左側のふたつのプラントが、ツボミをつけたプラントたちで、右端のプラントは、まだツボミが見えません。横から撮った写真で見てみると、分かりやすいのですが、ツボミをつけたプラントたちは、葉っぱが持ち上がっていて茎と根元のクラウンの部分が見えます。根っこに勢いがあって、養分水分をよく吸うので、葉っぱが立ってるんですね〜。こういうプラントは、培土の乾きも早いです。

去年までのイチゴの苗は、お店で買ってきたものばかりで、子苗のときを知りませんでしたが、今年のイチゴたちは、いくつかの親株から出てきたランナーから育てたので、幼苗期から観察することができて、イロイロと発見がありました。

一番のりで、花をつけた二つのプラントたちは、まず親株が優秀でした。次に、子株のなかでイチバン生長が早くて病気知らずの元気ものでした。

挿し木からの苗でも実生からの苗でも( = 種からスタート )同じなんですが、根っこの生長がイチバンさかんな頃に、大きな環境の変化やダメージを受けずに、根っこがグイグイと元気に張れたプラントは、生長も早くトラブル知らず、すべてが順調に進みます・・・

が!!!

生長期に貧弱な育ちかたをして、根っこの量も乏しいプラントが、開花期に入ったとたん、いきなり一発逆転で、ワサワサと勢いが出て生長が早くなって、ものすごくタクサンの花をつける・・・という頭でっかちな育ちかたは、ありえないんだと思いました。

例えば、車線が多くアクセスが便利な道路のほうが、たくさんの交通量をさばけます。それと同じで、根っこの量がおおいプラントの方が、その分、多くの養分や水分を吸い上げられて生長も早くなります。

ということで、オイシい果実をたわわわにイッパイ実らせてくれる優秀なプラントになれるか?　なれないのか?　という勝負は、もう幼苗期の管理から始まってるので、子苗の頃から、なるべく同じ肥料、同じような培地、同じ環境で毎日スクスク育つようにコンスタントに管理した方がヨサゲなので、これからは、毎年イチゴの苗を買いなおさず、毎年ランナーをとって子苗から育てていこうと思いました。

室内、水耕栽培のトマト初物です。

2011-12-05T13:05:00.000+09:00

先週末、循環式ハイドロ・システムのミニトマト「千果」が、イチバンのりで赤く熟しました。

ココ栽培とポッティングミックス栽培の同種類のトマトたちを引き離し、やっぱしハイドロは生長がはやいです。

初物だけあって、果肉がひきしまってて
ハイドロだけあって、風味はスッキリ、甘さは十分でした。

ココ栽培のトマトたちに、おおいかぶさるように、ハイドロのミニトマトたちは、順番に赤く登熟していきます。
根元のほうは、葉かきして葉っぱがない部分の茎が目立ってきました。根元の第一果があらかた収穫し終わったら、茎をぐいっと引きずりおろして、トマト全体の高さを下げたいと思います。

肥料濃度がうすすぎて、イチバン花が少なくなってしまっていたココ栽培のトマトたちは、

培養液の肥料濃度をじょじょに濃くしていって、最近の培養液はEC値が2.0くらいにしてますが、これからも少しずつあげていく予定です。

花数がやっと多くなってきてくれました。

肥料が足りてきたココ栽培の果房(かぼう)です。

「ミニトマトの千果」は、肥料がきちんと足りてると、こんなふうに、フタマタに分岐した花房をつけるようです。

ちなみに、元肥が多少はいってるポッティングミックス培土のミニトマトは、培養液を濃くする前から、ちゃんとフタマタに分かれた花房がつきます。

先週は頭痛がしてしまうほどの寒い日がつづき、体調を崩してしまったヒトも多いと思いますが、寒さで花をつける「室内栽培のイチゴ」たちは、まんまとツボミをつけました。
今ごろに花が咲いても、クリスマスケーキまでには、とうてい間に合いませんが、一度花を咲かせてくれれば、こっちのモノ。「おウチで、桃イチゴの収穫を実現!」まで、ガンバリます!

今年最後のホップを収穫しました。

2011-12-02T14:41:00.000+09:00

夏のあいだ、グリーン・カーテンとして活躍してくれた「カスケード・ホップ」も、いよいよ今年最後の収穫となりました。

最後に収穫したリーフ・ホップ(毬花)は、夏や秋にくらべると、ひとまわり小さなサイズです。

多分、寒さと根っこの活力が低くなってるからだと思います。

カスケードは、アロマ・ホップなので、肝心のそのアロマは???　

いままで収穫した中で、イチバン香りが強いリーフ・ホップでした。

でもなぜか、ニンニクのような硫黄系の香りが、とっても強くなってました。とくに硫黄系の肥料をあげてもいなかったんですが、育った土壌の質でしょうか?

カスケード・ホップの香りは「グレープ・フルーツのような柑橘系」と言われています。しかし、このリーフ・ホップは、チキンによくあう「スダチとスパイシー・ガーリック風味」といったトコロでした。

「テルペン類」とよばれるホップの香り成分のはじまりは、「光合成で、こさえた炭水化物」だそうです。植物は、夏の高温時期だと、根っこは酸素呼吸が激しくなって糖分を浪費しちゃいますが、、昼と夜の寒暖の温度差が大きくなると、寒さ対策に糖分をためこむようになり、酸素呼吸もおだやかですみます。なので、夏でも寒暖差の大きめな東北などでは、良質なホップや果物が穫れるんだと思いました。

高温多湿ぎみな川崎の住宅街では、ムシムシとした湿度を嫌うアロマ・ホップの栽培は難しいと思っていましたが、日当りのよい場所に地植えにさえできれば、こうして11月のおわりまで、たった1本のホップで、リーフ・ホップ100gほどが、3〜4回も収穫できます。
来年は、もっと収穫できるといいなと思います。

一方で、どんなに日当りと風通しがよい場所でも、プランターで栽培した「センテニアル・ホップ」は、たった一度しか収穫できませんでした。

これは楽しい! 「炭酸水耕栽培」その4

2011-12-01T15:47:00.000+09:00

さて、川崎は、冷たい雨の日で12月がスタートしました。ストーブが恋しい寒さです。
前回までのカーボネーターで、大事なことを書き忘れましたが、カーボネーターでCO2を吹き込んでいる間、ペットボトルを軽く振りながらCO2ガスを入れると、水に溶けやすくなります。そのあと半日〜1日くらい冷蔵庫で寝かせると、水にCO2がさらによく溶けて、つよい炭酸水ができます。

ということで、CO2レギュレーターでつくるペットボトル用カーボネーターの説明が、思いのほか長くなってしまったので、今回はやっとのことで「どうして炭酸水は、植物の生長を促進できるのか?」です。

CO2ガス、つまり二酸化炭素という気体を水に溶かすと・・・
「炭酸=H2CO3」と、「炭酸水素イオン=HCO3-」+「炭酸イオン=CO32-」という2つのイオンの形で、水中に溶け込んでいるそうですが、水に溶けきれなかったCO2は、外気にふれるとシュワシュワと泡になって逃げていきます。

炭酸水のなかの炭酸+炭酸水素イオン+炭酸イオンの3つには、pH値をほどよく調整してくれる緩衝作用(かんしょうさよう)や、リン酸をはじめ、「味と健康の決め手!!!」となる鉄、ホウ素、モリブデンetc・・・微量要素を根っこが吸収しやすくする作用があるので、肥料の効きをよくしてくれる効果があります。

水にCO2ガスを入れて、炭酸水にしたときのEC値とpH値のチガイです。

家庭用浄水器をとおした水道水のEC値は、0.17μS/cmでした。

ちなみに、数千円のロースペックな浄水器ですが、「オルトトリジン液」という塩素濃度を測れる液体でテストしたところ、塩素はちゃんと除去されていました。

この水道水に、CO2=二酸化炭素を吹き込んで炭酸水にしてみると・・・水道水炭酸水のEC値は、0.12μS/cmになり、CO2を入れる前よりも、0.05μS/cm下がりました。
関東は、カルシウムやマグネシウムをすこし含んでるので、炭酸と反応してEC値がさがったのかもしれません。

「炭酸入れたら、肥料が固まっちゃうじゃん!!!」と思いますが、炭酸カルシウムや炭酸マグネシウムは、酸性だとすぐ溶けるので、ベース肥料などを入れると酸性になるので、ちゃんと水溶性にもどります。
※写真を忘れましたが、試しにEC値がゼロのRO水(純水に近い水)でも、炭酸水をつくってみたらEC値があがりました。

そして次に、pH値の変化です。

浄水器をとおした水のpH値は7でした。

炭酸水にしてみると、pH値が4.2へと酸性になりました。

欧米のハイドロポニックス用資材には、数年前から培養液タンクにポトンといれて使うタイプの「CO2タブ」というものもあって、手軽に根っこからCO2を吸わせられる用品が定番となっていました。日本では販売されてるかどうかわかりませんが、アクアリウムの水草育成用にCO2タブに似た製品が販売されていると思います。

というのも、海外では「炭酸水を植物にあたえると、生長促進効果が高い。」という研究結果や文献がすでにあったりもします。実際にその結果をテストした奇特な方もいらっしゃって、英語ですが、こちらでその詳細をみることができます。
http://scaf.i8.com/CO2RootAbsorption.html

とはいえ、植物の光合成運動のタイプには、いくつ種類があるので、すべての植物でテストできてるわけではないし、まだまだ研究段階ではあると思いますが、農業資材で定番となってる「マイクロナノバブル」のように、水分子を小さくしつつ「溶存酸素量をふやした」水が、植物の生長を促進しつつ肥料や農薬の使用量もへらせる・・・という効能と「炭酸水での栽培」は、よくにています。

水耕栽培の培養液は、だいたい1〜2週間ごとに、すべてチェンジがベリーベストですが、廃棄する時の培養液の中には、じつはわりと肥料塩類が残っちゃってるんですよね〜。なので炭酸水で培養液をつくって植物にあたえれば、水道水よりも肥料塩類がよく溶けるので、肥料成分の食べ残しがすくなくてムダが押さえられるし、ゴムチューブなんかの目詰まりも減らせるっちゅ〜ことになります。

しかも、水耕栽培で不足しがちな炭素の補給もできちゃうので、ムダに草丈がのびなくてすむし、チッ素もよく固定されるので病気や害虫にもつよくなります。
ちなみに、炭酸水の葉面スプレーやミスト加湿は、光が当たっている時だけOKです。夜になって光合成がストップすると、CO2はいらなくなります。

「炭酸水で農産物を育てる技術」は、日本でももう始まっていて、施設栽培の大型ハイドロポニックス・システムの培養液を炭酸ガスでpH調整する製品も、もう見つけられます。が、ホビーガーデニングの水耕栽培では、循環システムなどで培養液タンクに直接CO2を高圧で吹き込むシステムがまだないので、もしヨサゲな方法が見つかれば、そのうちまた紹介しようと思います。

私が炭酸水でテストできている栽培方法は、今のところ循環式システムとココ栽培とポッティングソイル栽培、そしてバラやラベンターなどの鉢植え栽培です。水耕栽培でメジャーな「エアレーション・システム」だと、曝気するので、あっという間に炭酸ガスが抜けてしまい、炭酸水の効果が薄いかもしれません。

ということで炭酸水を水耕栽培で使う場合、培養液をつくる時の水を炭酸水にするか、葉面スプレーやミスト加湿器で炭酸水をつかうのが、今のところ手っ取りばやいんですが、炭酸水がとっても有効に効くタイミングがあって・・・

まず・・・ほかのどのタイミングでCO2施肥するよりも、挿し木とりと幼苗期の期間に、CO2濃度を1500ppmほどにキープするのが、イチバン効果があるといわれています。挿し木のときにCO2濃度が1500ppmくらいあると、もっとも発根数がおおく根量がふえて、その後も早く大きく育つという結果が「菊などの挿し木栽培」ででているそうです。挿し木や小さな苗のときなら、プロパゲーターなどフタがついてる育苗箱のなかに炭酸水をスプレーするか、CO2ガスを1500ppmほどまで入れてあげて2時間ほどキープするそうです。でも夜間の光が当たってないときは、カバーを開けて新鮮な空気のなかで管理するのがコツだそうです。

つぎに、生長期から開花期への移行時にも、効果があると思います。植物はCO2を固定する時に「リン」をつかうので、開花期へ移行する時には、炭酸水に「PK肥料」を薄めにいれてスプレーすると、CO2とチッ素の固定が促進されて、ヨサゲです。

炭酸水がいいのは、水耕栽培だけじゃなくって、例えば庭木がツボミをつけたときや、咲き終わったあとのお礼肥えのとき、固形の肥料といっしょに、たっぷりの炭酸水をあげると、庭木がしゃっきりしたり、またすぐにツボミがでてきたりします。

ということで、肥料や農薬がよく効くようになってムダが減らせて、たくさんオイシい収穫が楽しめてしまうかもしれない「炭酸水耕栽培」の提案でしたが、畑やプランターのおヤサイ、ハンギングのお花なんかにも、Goodなので、トライできるヒトには、おススメです。

これは楽しい! 「炭酸水耕栽培」その3

2011-11-29T13:39:00.000+09:00

ところで、「CO2レギュレーターについてるチューブをバケツの水につっこんで、水にガスを吹き込むだけじゃダメなの? 」というオオチャクな意見が、私の中にありました。結論は「バケツにチューブを突っ込んだだけだと、CO2ガスのほとんどが水に溶けず空気に逃げてしまい、弱い炭酸水しかできないくせに、ムダがありすぎる。」でした。ムダとムラが大キライ、一粒で二度も三度もオイシいのが大好きな主婦としては、やっぱりうっかりカーボネーターをつくることになり、それはそれは長い道のりとなりました。

といこうとで前回は、ホビーガーデニング用の電磁弁つきCO2レギュレーターでつくるカーボネーターを紹介しました。今回は生ビールサーバ用の、電気を使わないレギュレーター(減圧弁)をカーボネーターにしてみました。

ちまたには、ビールが大好きなあまり、おウチで生ビールを楽しんでしまおうと、生ビールサーバー(ビールディスペンサー)をGETしてしまう強者なおヒトが、結構な数でいらっしゃいます。そのうえ昨今の「炭酸水ブーム」などで、ビールサーバー用のCO2レギュレーターは、人気があります

ちなみに、生ビールサーバー用のレギュレーターには、圧倒的に電磁弁はついてません。

なのでタイマーや、電源のオン/オフでCO2ガスの出し止めができないので、自動制御することはできません。

また、圧力計がついてるものと、ついていないものなど、タイプがイロイロあって、私のつかっている「R204レギュレーター」には圧力計がついていませんが、ガスのバルブをゆるめる目安を温度できめるタイプなので、常温の水を炭酸水にすることが多い私には便利です。こちらのお店で購入しました。

http://mizukusa.shop-pro.jp/?pid=7838711

日本のビールサーバ用レギュレーターは、対応の耐圧チューブの外径が8mmですが、こちらのお店だと、耐圧チューブのサイズが8mm/6mm/4mmと、選べるようになっています。

ちなみに、昨日紹介したガーデニング用のCO2レギュレーターの耐圧チューブのサイズは、6mmです。

日本用のビールサーバー用レギュレーターをカーボネーターにするメリットは、まず電気をつかわないことです。

そして・・・日本で多く普及しているレギュレーターなので、対応の耐圧チューブやエアーパーツなどなどのサイズが、ホームセンターに行くと、とっても見つけやすいし品揃えが豊富だったりするし、

なによりも自分でペットボトルのフタをカーボネーターにする手間がはぶけることです。

↓なんとペットボトル用のカーボネーターをつくってくださってる、アリガターイお方が、いらっさります。

この「PET用カーボネーター」は、こちらから・・・
http://www5.ocn.ne.jp/~wyi/beer.html

8mmチューブ用のガスジョイントとコンビで使います。これでペットボトル用のカーボネーターができあがりです。
http://mizukusa.shop-pro.jp/?pid=7866453
このふたつだけだと、すこしガス漏れするので、ガスジョイント内部に外径18.5mmのパッキンをいれています。

そして、耐圧チューブ8mm/内径6mmは、こんなかんじです。
http://item.rakuten.co.jp/route1/10002975/

「自分でペットボトルのフタに穴をあけるなんてしたくない!」というおヒトは、このカーボネーターが、おススメです。
または、「すでにガーデニング用の電磁弁つきCO2レギュレーターをもってるけど、カーボネーターをつくるのメンドクサイから、このカーボネーターを6mm耐圧チューブで使いたい・・・」という場合は、「8mm ←→ 6mmレデューサー」というエアーパーツをGETすればOKです。

または、CO2レギュレーターのフローメーターについてるチューブジョイント部分を
昨日紹介した「チェックバルブ」で、8mm耐圧チューブ対応で、ネジがR1/8規格のものにチェンジすればOKです。
http://item.rakuten.co.jp/route1/10001867/
A.オネジ側より入力を選びます。

このチェックバルブ(チェック弁)というものは、耐圧チューブが簡単に脱着できる「ワンタッチ」になっているので、レギュレーターからチューブを外すときに、いちいちチューブを切らなくてもすむのと、ガスがボンベ側から一方通行にしか流れないので、ペットボトルの水がレギュレーターに逆流しなくてすみます。
ところが、このチェックバルブは、ホームセンターにない場合がおおいので、ネットで買った方が確実です。

しつこいようですが、炭酸水をつくるペットボトルは、かならず耐圧性がある「炭酸飲料がはいっていたペットボル」を使います。でないと危険です。

最近スーパーで、コーラの2Lサイズを発見しました!!!

炭酸飲料で2Lサイズは、なかなかありません。培養液作りが、チョッピリはかどるようになりました。

耐圧ペットボトルかどうか、一目でわかるように、なるべくラベルをはがさないで炭酸水づくりに使っています。

ということで、かなりバックリめな、カーボネーターの説明でした・・・

今回のシリーズで紹介した素材のひとつひとつは、炭酸水をつくるために考えられたパーツではありません。また、危険は伴いますので、お子さんには不向きだし、あくまでも自己責任で炭酸水作りをお願いします。

植物育成にCO2ガスを入れてるけど、あっというまにミドボンがカラッポになって、キリがなさすぎだから、空気が乾燥する冬だけでも、炭酸水でCO2を補ってみようかな?　というガーデナーにもおすすめです。またはその昔、CO2レギュレーターを買ったけど、しまい込んじゃってるヒトも、炭酸水がつくれれば、お酒を割ってよし、お米を炊いてもよし、頭皮を洗ってもよし、年末のパーティーシーズンで、肉や脂っこい物を食べ過ぎで、胃がもたれ気味のとき食後に、冷えてない炭酸水を飲んでもヨシ!!!と毎日の生活が楽しくなります。

ちなみに気になるコストですが、CO2レギュレーターの値段はピンキリとして、カーボネーターをつくったり買ったりしても、5000円以上にはなりません。私のミドボンは、5Kgサイズで炭酸水づくりにしか使っていませんが、毎日3Lほどの炭酸水をつくっていて、もう3ヶ月以上保ってます。

植物育成にベストなCO2濃度は、1500ppmほどと言われてますが、オランダの施設栽培の技術では、ベストな温度と湿度、太陽の光がある場合、外気のCO2濃度よりも100ppmほど多くしたときが、収量の増大率がイチバン大きいという結果も言われているようです。例えば外気のCO2が350ppmだとすると、グラスハウス内のCO2濃度は、450ppm〜550ppmのとき、トマトの収穫量の増加率が大きかったそうです。(あくまでも収穫量ではなく、収穫量の増加率です。)

炭酸水なら、トマトが1メートル以上になっちゃっても、本数がおおくても、1リットルもあれば、噴霧スプレーで葉ウラにむらなくスプレーできるし、気体とちがって漏れにくいからムダが押さえられるし、炭酸水が蒸発していく過程で、CO2がすこしずつ気化していくので、ゆっくりじっくり効くようです。

・・・では、植物は根っこからCO2を吸えているんでしょうか???

これは楽しい! 「炭酸水耕栽培」その2

2011-11-28T11:03:00.005+09:00

ということで、美容やお掃除、お料理などなどで、ちかごろブームの「炭酸水」ですが、この炭酸水は、植物の生長促進にも効果があります。

炭酸水は、水に「H2CO3=炭酸」をふくませた弱酸性なので、水耕栽培やココ栽培、ポッティング・ソイル栽培で、培養液のpHダウナーにつかえます。

水耕栽培でメジャーなpHダウナー剤の「硝酸」や「リン酸」とちがい、炭酸は常温で空気中へと気化・蒸発してしまうので、培養液にのこりにくく肥料成分の比率をくずさないし、ただの水よりも根っこへの浸透性がよいので養分などの吸収もよくなるし、なにより収穫量と味がよくなってしまうという、スグレもののpHダウナーです。(すぐに気化したり、根っこから吸われてしまうので、pHダウナーとしての持久力は短めです。)

・・・とはいうものの、いちいちペットボトルの炭酸水を買うのもキリがないし、コストもカサむので、ホビーガーデナーがよく使う電磁弁つきCO2レギュレーターと、炭酸飲料がはいってたペットボトルで、おウチで好きなときに好きなだけ、炭酸水がつくれる「ペットボトル用カーボネーター」の紹介です。

↓電磁弁付きCO2レギュレーターをつかったカーボネーターは、こんなかんじです。
レギュレーターのバルブをゆるめると、耐圧ペットボトルに入れた水にCO2がボコボコと入っていって、ほんの30秒くらいで炭酸水ができます。(長くても1分くらいで、十分な炭酸水ができるので、炭酸ガスの入れっぱなしはNGデス。)

CO2ガスを添加するミドボンとCO2レギュレーターに、耐圧チューブと「炭酸飲料用のペットボトルのフタ」でつくったカーボネーターをとりつけて、水にCO2ガスを吹きこんで炭酸水をつくります。

「自作カーボネーター」でググると、この作り方を教えてくださってる方がタクサンいらして、そちらの作り方を参考にさせていただきました。ありがとうございます。

では、ペットボトル用カーボネーターの材料は・・・

なにはさておき、ミドボンとCO2レギュレーターは必要です。

現在、リンク先のハイドロポニックス用のCO2レギュレーターを、さっそく活用させていただいてます。

そして・・・
1. 炭酸飲料が入っていたペットボトルと、そのフタ
(炭酸飲料じゃないペットボトルやフタは、圧力に耐えられないのでゼッタイにNGです。)

2. 外径6mm/内径4mmの耐圧チューブ=2メートルもあれば十分ですが、チューブは劣化してひび割れて交換せねばならない時がくるので、一巻き20mくらい買っておくと、のちのち安心です。

3. エアーパーツの「チェックバルブ pisco CVPC6-01A ネジ側より自由流が出力」1個←リンク先で見てみて下さい。
CO2ガスの添加とカーボネーター両方で活用したい場合は、いちいち耐圧チューブを取りかえないといけないので、このチェックバルブ(6mmチューブ対応・R1/8ストレートネジ規格)を2つ買っておくと便利です。

4.チェックバルブのキャッチャーとして「継手 pisco PF01-01」1個←リンク先で見てみて下さい。(ねじ径 R1/8 ストレートネジ対応の継手です。)

5. 補修Oリングの内径7.8mmを2個←高圧ガスは、ちょっとのすき間から漏れやすいので、Oリングやパッキンは、マストアイテムです。耐圧チューブの外径の1.2倍ぐらいの内径のパッキンをえらべばOKです。劣化するのでストック分も買っておくと便利です。

近くのホームセンターで見つけられたエアーパーツで作っちゃったので、写真のパーツは、チェックバルブではなくストップフィッティングになっていて、継手がジョイントになってます。

結果的に言うと、チューブフィッティングではなく、チェックバルブにしたほうが、CO2レギュレーターの

←フローメータ内部に、水が逆流してしまうのをふせげるのでベターです。

↑ちなみに、カーボネーターにしたり、CO2ガス添加したり、両方に活用したい!!!という場合は、フローメーターの下についてるチューブジョイント部分をチェックバルブに変えてしまうと、耐圧チューブの取りかえがとってもラクです。このレギュレーターのチューブフィッターの規格はR1/8ストレートネジなので、3の「チェックバルブ pisco CVPC6-01A ネジ側より自由流が出力」でOKです。

↓さらっとメンドクサイ工程を書きますが、耐圧ペットボトルのフタに、3のチェックバルブのオネジ部分が、ちょうどねじ込める大きさの穴をドリルで開けます。あける穴の直径は、だいたい11mmくらいでした。

チェックバルブ
↓
Oリング
↓
ペットボトルのフタの上部
ペットボトルのフタの内側
↑
Oリング
↑
継手

こんなふうに接続したら、レンチを使ってギュウギュウにネジ部分をしめあげて、できあがりです。ちなみにエアーパーツを取り外したり取りつけの時は、必ずレンチを使ってほしいです。

ガスがたくさん溶け込める水は、まず純度が高いことと、水温が低いことなので、ROフィルターをもってるヒトは、冷やしたRO水で炭酸水をつくるのが一番ベストですが、一度沸騰して冷めた湯沸かしポットに残ってる水でも、CO2がたくさん入ります。

耐圧ペットボトルに水を入れて、フタをしっかり閉めてから、レギュレーターのバルブを少しずつゆるめて炭酸ガスを入れますが、入れすぎるとボトルが破裂して危なすぎるので、必ずペットボトルの固さを手でにぎって確認しながら目を離さないように、ほんの30秒ほど、ペットボトルを逆さにして軽く振りながら炭酸ガスを少しずつ入れていきます。

手でペットボトルをギュッッッとにぎりながらCO2ガスをいれていき、握ってもへコまないほ固くなれば、pH値が4くらいの十分な炭酸水になってます。

ペットボトルの耐圧の目安は0.4〜0.8MPaくらいです。水温が高くなるほど圧力が大きくなってしまい危険です。ちなみに、今頃の水道水の水温は関東で15℃以下になってしまっているで、18℃〜20℃くらいにしてあげた方が、植物の根っこはストレスをかんじません。なので一度炭酸水にしてから、お湯を入れて水温を高くしたほうが安全です。

ペットボトル用カーボネーターのメリットは、カンタンなパーツで好きなだけ炭酸水を安くつくれることで、デメリットは、炭酸飲料のペットボトルは、大きくても2Lサイズくらいしかないので、一度に大量にはつくれないことと、高圧ガスなので、やっぱりイロイロと気をつけないと危ないこともあります。

※高圧のガスは、ちょっとしたすき間からも、すぐガス漏れするので、接続部分からCO2ガスが漏れていたり、うっかりバルブを閉め忘れると、知らぬ間にCO2濃度が高くなりすぎて命にかかわることもあるし、万が一、CO2を入れすぎてペットボトルの耐圧能力をオーバーすると、ペットボトルが破裂してケガすることもあります。小さなお子さんやペットが入ってこない場所で管理するのが、ゼッタイおすすめです。

ということで、次回は「電気をつかわないビールサーバー用のCO2レギュレーターでつくる、カーボネーター」の紹介です。

これは楽しい! 「炭酸水耕栽培」その1

2011-11-24T11:24:00.011+09:00

最近、ひっじょ〜にハマっているものが「炭酸水」です。

炭酸ガス、つまりCO2をふくんだシュワシュワの「炭酸水」は、水の溶解能力を高めて、水にも油にもよく溶けて、浸透力が高い性質があります。

そしてその「炭酸水」ですが、数年前から水耕栽培を中心に農業の生産現場で、生長促進効果があると・・・と期待がたかまっているんです。

植物に光があたって光合成している時間に、葉のウラにスプレーしたり、水やりや、培養液そのものに炭酸水をつかうと肥料が節約できるうえに、光合成が促進されて、植物の免疫力をたかめたり、収量と味覚アップに高い効果があって、農業ではすでに注目されていたりするんです。

とくに水耕栽培では、ロックウールやハイドロボールなど無機の培地と、無機肥料の培養液で植物を育てるので、「CO2=炭酸ガス」源が不足しやすいといわれてます。ところが、糖分をはじめ有機酸、ビタミン類、酵素にアミノ酸やタンパク質、そして細胞壁や植物繊維などなど、植物は炭酸ガスをつかって思いつくかぎりあらゆるものを作り出しているので、

「肥料と炭酸ガスをバランスよくイッパイ与えることが、収穫量とオイシさへのカギ」

とも言えます。

・・・ということで、秋になって空気が乾燥したきた頃から、室内栽培のイチゴには、ミストタイプの加湿器の水を「炭酸水」にしています。

湿度と炭酸ガスがいっしよにあげられるので、「これは、なんてナイスなアイデア!!! 」とウキウキでしたが・・・強い炭酸水だと圧力が高すぎて、水がいっぱい出てしまい、うまく霧にならなかったり、水漏れしてヒューズが飛んで一台壊してしまったので、やや弱めの炭酸水しか使えません。(加湿器のメーカーさんは、水道水以外は使ってくれるな!とお願いしているので、自己責任でやってます。)

炭酸水をミストにすると、直後は1000ppmくらいのCO2濃度になりますが、数時間後は、だいたい650ppm〜700ppmくらいで落ち着きます。朝と夕方には、たまに炭酸水を葉面スプレーしていますが、グロウランプが消えたあとは、加湿器を止めています。

炭酸水ミストの効果かどうかはハテナですが、本葉のしたにちょこんとつく「副葉=ふくば」といわれる葉っぱが、かつてなほど巨大化しました。

そして、あかねっ娘の苗全体に共通してるのは、茎や葉っぱがずんぐり太くガッチリしてるのに、茎がのびすぎず葉っぱも丸みと厚みがあります。

炭そ病やうどん粉病、アブラムシ、ハダニ、欠乏症や過剰症状もまぁっっったくでていません。そして、葉っぱの老化がとっても遅いように感じます。

あとは、花さえ咲いてくれれば・・・

ちなみに、特別な装置がなくても、ご家庭でお手軽に炭酸水をGETする方法は、いくつかあって・・・

1. クエン酸と重曹と水で炭酸水をつくる。= これは、食用でない余分な塩類が混ざるので、飲料用や植物へあげるのには不向きです。お掃除に使うのがベストです。

2. お店で炭酸水を買う。= ココ最近のハイボールのブームのおかげで、飲料用の炭酸水がたっっっくさん売られるようになりました。飲料用や植物の育成に使う場合は、成分に塩化物やクエン酸が使われていない「二酸化炭素 + 水」だけで作られている炭酸水がおすすめです。

個人的には、「ウイルキンソン」の炭酸水が好きです。炭酸がつよいので効果が高くて、この容器がとっても丈夫なので、自作の炭酸水にも安心して使えます。

3. 自分でつくる = ということで、次回は、自宅で生ビール愛好家さんや、ホビーガーデナーさんや、アクアリウム愛好家さんが、よく使っている「CO2レギュレーター」と「ミドボン=炭酸ガスボンベ」で、炭酸水をお安くつくってしまう「D.I.Yカーボネーター」のご紹介でっす!!!

そして、おまけですが・・・

4. ドライアイスを水で溶かしてつくる = これがイチバン簡単そうで、困難でもあります。ドライアイスは純粋な炭酸ガスが圧縮されて凍ったモノなので、水に入れると白いスモークとともにブクブクと炭酸ガスが溶けてくれます。街の氷屋さんでは、キロ単位でドライアイスが販売されてますが、まず凍結温度が-80℃も必要なので、家庭用のフリーザーでは長い間の保存ができないです。あと、溶けたときスゴく圧力が大きいので、炭酸飲料用の耐圧ペットボトル容器でも、ドライアイスを入れすぎれば破裂して、大けがをします。過去にはドライアイスを入れすぎてペットボトルが破裂してしまい、目に当たって失明してしまった事例もあります。

耐圧ペットボトルにドライアイスを溶かしても安全な量ですが、水500mlに対して、ドライアイス3グラムほどだそうですが、味はなぜかマズいので植物育成用か、お掃除用にしたほうがいいみたいです。なので、ケーキなど買った時に、オマケ的にドライアイスがGETできた時だけのウラワザとして、ドーゾ!!!

(密閉容器でドライアイスの炭酸水を作る時は、炭酸飲料が入っていた耐圧ペットボトルを必ず使用することと、ドライアイスの分量に気をつけてほしいです。密閉しない時でもガラスなど破裂しやすい容器は、ぜぇっっったいにNGです。)

・・・ちなみに、炭酸水が植物にいいとは言っても、はたして植物は根っこから炭酸ガスを吸えてるのか??? 　酸欠にはならないのか???　も気になりますよねぇ〜。

ミニトマトのココ・土・ハイドロ比較

2011-11-18T12:53:00.000+09:00

室内栽培のミニトマトたちは、栽培方法ごとに、そろそろ育ち方のチガイが出てきました。

まずは、水耕栽培ではメジャーな循環システムのミニトマトです。草丈は、約152cmと、大きく伸びてます。

ハイドロ・システムのミニトマトは、花が咲くのもイチバン早かったし、実が大きくなる速さもイチバン大きいです。今は、第5花房まで咲きました・・・が、第1花房の花数が24コなのに、5番目の花房には10コしか花が咲いてません。

これは、ココ培地のトマトです。

茎の太さがイチバン細く、草丈は150cmくらいでハイドロのトマトと同じくらいの丈です。

花は、第4花房まで咲いていて、花数は少なめです。原因は、肥料濃度を高くするタイミングが遅すぎたからです。

ココ栽培のミニトマトには、肥料が足りないことがわかって、あわてて肥料濃度をEC値1.2くらいまで高くしたら、花数が多くなってきました。

そして、ポッティング・ミックス培土・・・土栽培です。

ポッティング・ミックスの最大メリットは「管理がラクチンで、たくさん収穫できる」なのですが・・・

なるほど、まず草丈が120cmとコンパクトに育つのに、花数がイチバン多いのです。

ポッティング・ミックス培土は、第4花房まで咲いてきて、ひとつのプラントの花数は全部で102コくらい。循環のハイドロ・システムの花数は、全部で88コほど、ココ培地は60コほどです。

ハイドロ・システムとココ培地の方が、花数が少なくなってしまった原因は、肥料濃度の管理不足が原因です。
やたらに肥料を濃くしすぎるのは、ゼッタイNGですが、花が咲いてきているのに、ウカウカして肥料濃度を上げないでいると、すぐに肥料不足で体力が落ちてしまうようです。

逆の発想からいえば、ハイドロ・システムやココ培地は、ひかえめな肥料濃度で育てれば、確実に育って失敗が少ない、とも言えます。

ポッティング・ミックス培土のミニトマトの花房の茎は長く伸び、全体が上を向いてます。元肥が効いていて、保肥性があるので、有機活力剤の植物ホルモンがよく効くからだと思います。

そして、ココ培地とポッティング・ミックス培土に共通して言えることですが、同じ培地なら、大きなポットで育てているミニトマトの方が、花がたくさん咲いています。

かといって、大きなポットで育てたほうが、草丈も大きく伸びてしまうわけではなく、今のところは同じ10Lサイズのポットでもココ培地のミニトマトの丈は150cmで花芽は60コほど、ポッティング・ミックス培土のミニトマトの丈は120cmで花数は102コほどです。
(一般的には、チッ素が多めであまった状態になるとオーキシンなど丈を伸ばすホルモンが優勢になり、徒長しやすく、病気にもなりやすくなると言われています。酸素や二酸化炭素をはじめ、有機酸や糖分、中量ミネラルや微量ミネラル、そして酵素など、チッ素の同化を促進するものが足りていると、コンパクトで丈夫に育ち、花芽も収穫量も多くなると言われています。)

・・・ということで、いくら花が咲いても実になって収穫できなければ意味がありません。トマトの花は、光量が足りないと結実せずに落ちてしまうので、誘引と葉かき・わき芽かきをしっかりしないとならないそうです。

なんだかんだいっても、すべての結果は、果実の味と収穫量だと思うので、ミニトマトの収穫が待ち遠しいです。

アムステルダムのキノコ農場

2011-11-15T13:19:00.005+09:00

「 FUNGI 」とは、ざっくり言えば、キノコをはじめ、カビや酵母などをひっくるめた真菌類をまとめて指すようですが、その昔から、森や林にとつぜんにニョキニョキッとあやしく立ち上がっては消えていく「キノコ」たちに魅了されたヒトは少なくないと思います。

日本では放射性物質の影響で、シイタケなどの生産者さんたちは、大きな苦労をされてしまっていますが、最近の研究では、その昔に壁塗装に使用され発がん性で大問題となった「アスベスト」を分解して、無害化してしまえる菌も発見されたということです。

キノコやカビなどの真菌類は、自力で動きまわることは苦手なようですが、モノ作りは得意なので、「はんぶん植物+はんぶん動物」のような存在に感じます。

食用のキノコ類だと、抗がん作用があったり老化防止成分が豊富だったりと、日本人女性のキレイの源ですが、たった一口食べただけで、広い意味で天国へと旅立たせてしまうキノコもあったりと、ほんとに「小さな賢者」という言葉がピッタリです。

森のなかで出会ってしまったら、どうしていいか分からなくなってしまう毒キノコ。学術名「Hydnellum peckii/ハイドネリウム・ピッキー」の「The Bleeding Tooth fungus=出血した歯茎キノコ」は有名ですね。

この写真をお借りしたサイト、オランダのアムステルダムにある　「mediamatic.net」さんは、まさに「キノコの魅力にハマりまくったアーティストたちが、いろんなキノコたちを育てまくり、味わいまくり、遊びまくり、キノコのすばらしさについて、どっぷり語りまくろう!」というアート活動をなさっています。

最近では、「 Urban Mushroom Farm = 都会のキノコ農園」というアムステルダムのど真ん中に位置するアトリエで、キノコを実際に栽培してオイシくいただくイベントを開催されました。「都市のど真ん中のキノコ農園」は、レギュラーで開催されるイベントで、過去には、シイタケ、エリンギ、なめこ、などなど食用キノコを栽培されてきたようです。
http://www.mediamatic.net/page/231521/en

農業大国のみならず、ゴッホが生まれた「アート大国」として、建築やインテリア、グラフィックなどのデザインセンスにも、高い定評のあるオランダだけあって、「アーバン・ファーム」と呼ぶにふさわしいシンプルANDミニマムな「キノコ農園」です。

キノコがつくりだすフワフワとした菌糸は、軽くてエコ・フレンドリー。次世代の発泡スチロールにソックリ!!!　とのことです。ちなみにこれは、エリンギの菌種で、滅菌した袋のなかで、この菌種に水分などを含ませると、エリンギがニョキニョキっと育ち始めるようです。

mediamaticさんの活動は「キノコ農場」以外にもたくさんありますが、例えばトマトジュースの寒天培地に、来場者の指から採取した菌を培養して壁に敷きつめるという、アヴァンギャルドすぎるアートイベントも開催されてました。

このケモケモとした菌糸を伸ばしているの菌が、私たちの指に引っついてるようです。ってぇことは、私たち人間の身体も、ある意味「キノコの菌のシードバンク」なようです。

・・・ということで、私たちヒトも動植物も、空中を漂う、おびただしい菌たちに囲まれつつ共存しているってことになると思うんですが、

菌たちを培養して、見たり食べたりアートにしてしまうことで、

「あ、キミたちとも一緒に暮らしてたんだね!」

的なことに気がつくことで、いつもの生活も新鮮に見えるタノシさもあるんだなと思いました。

LED Grow Lighting Experiments ホップ編

2011-11-11T12:47:00.000+09:00

「1」という数字が、限りなくつづく今日、あの震災から8ヶ月経ちます。ちょうど満月となる今日は、冷たい雨降りとなっていて、まるで空が犠牲になった方々を悼むような、お天気となりました。
被災地の復興はまだまだ進んでいないようです。少なくても毎月11日には、このサイトを訪れて、今何かできることはないかを確認することにしています。

「ふんばろう東日本支援プロジェクト」
http://fumbaro.org/

さて、2011年の11月11日・・・と、果てしなく「1」が続くからには、何か新しいことをおっぱじめる日にピッタリだね!!!　ということで、今日からは、日本の未来を支えるLEDで、さまざまな植物の室内栽培に挑戦する「LED Grow Lighting Experiments 」
をご紹介します。
LEDランプ300Wです。赤色光線 : オレンジ色光線 : 青色光線の比率が、7:1:1と、植物の光合成のはたらきが、マックスになる黄金比率となっちょるそうです。

それにしても、ぱっと見たところ、なんとケッタイな色の植物に見えることでしょう! ほっとくと湿度が、20%になってしまうので加湿のためにミストをいれてますが、さらにアヤシさ度アップです。

でもでもでも、LEDのグロウランプに変えると同時に、加湿ミストを入れ始めたとたんに、根っこがどわわっっっとふえてのびて、すごいことになりました。

やっぱ、湿度が足りなさ過ぎると根っこも伸びないってことのようです。

このホップ苗は、以前に紹介したクローン・マシーンでふやした挿し木のホップ「センテニアル」です。

・・・なのですが、最近までは、葉っぱの色が緑にならないわ、ハダニは発生するわで、まったく順調に生長する気配がなくて、あきらめかけていたコたちです。

ちゃんと育たないのは、ゼッタイに湿度が足りないせいだと思っていたのですが、やっぱり原因は「乾燥」した空気だったようです。

ミスト加湿器を入れて、やっと40%〜50%の湿度がキープできるようになりました。ホントは、まだまだ足りてませんが、ひとまず乾燥で繁殖する「ハダニ」は、減ってきました。

ということで、LED300Wのグロウランプ、果たしてどれだけホップの花が咲くのか、これからタノシミです。

ということで、ぱっと見で写真がピンクな日は、LEDグロウランプの話題です。

室内栽培のミニトマトと葉っぱの老化

2011-11-08T13:40:00.003+09:00

室内栽培の秋冬トマトたちは、スクスク育ちすぎて、グロウルームのジャングル度がかなりすすんできてしまいました。

根元のほうの葉っぱには、光があまりあたりません。

上の葉っぱの陰になって、光があたらない葉っぱや、新芽からひろがって間もない幼い葉っぱは、光合成運動が少なくて、もっぱらほかの葉っぱがつくったデンプン(糖分)をもらってばかりのパラサイト的な存在です。

トマトに限らず、野菜や果物など栽培期間の長い作物は、花が咲きすすんできた頃からは、みのった果実を大きくオイシくするために、根元の方の老化が進んだ葉っぱをとってしまう「葉かき」というケアが大切だそうです。

・・・が、「過ぎたるは、及ばざるがごとし」という、スンバラしい名言があるように、よく働く葉っぱを見分けるノウハウもないままに、やたら葉っぱを切り除いてしまうのは、もちろんメガトン級のNGデス。
詳しくは、「はたらく葉っぱ、はたらかない葉っぱ」でどうぞ。

葉かきしたほうがいいくらいまで葉の老化が進む速さは、植物によって数十日から一年ほど・・・とずいぶんと差がありますが、トマトやキュウリ、イチゴなどの果菜類の葉っぱが老化するのは、だいたい30日くらいかな? と感じます。

が、葉っぱは貴重なデンプンをつくる工場なので、つまりは収穫量にもダイレクトに影響します。まずは光が、むらなく葉っぱにあたるように誘引して「葉面積指数」をよくしてあげたうえで、葉の老化が遅いプラントの方が、光合成運動が多くなってデンプンが足りるので、徒長せずガッチリ丈夫に育ちます。

で、葉の老化を防ぐのが、まずは適度な湿度60%前後をキープが最大条件です。(生長期は60%〜80%と高めがベストで、花が咲いてる時は、湿度が高すぎると結実しなくなったり花が傷んだりしちゃうので50〜60%以下にします。60%ほどの湿度があれば、葉っぱの気孔が閉じないので、根もよく動いて肥料と水をたくさん吸います。もしも湿度が30%とか低すぎると、CO2を入れていてもほとんど吸ってないので、かならず湿度を気にした方がいいです。)

そして、「サイトカイニン」という植物ホルモンが、葉っぱの老化を防いでくれるんです。

サイトカイニンは、細胞分裂もさかんにするので、花芽が増えたり果実が大きくなったり・・・と収穫量がふやせるメリット盛りだくさんですが、この「サイトカイニン」は、生まれたての根っこの先っぽ「根端=こんたん」でたくさん作られるそうなので、肥料過剰で根っこが傷んだり、冷たい培養液で根っこの根毛が消えたり傷んだりすると、根端ではサイトカイニンが作られにくくなって、花芽も収穫量も少なくなる・・・という恐るべき結末が、待ちうけることになります。やっぱり根っこは大事です。

ちなみに、植物が根っこを伸ばしたり、茎を伸ばしたり、花を咲かせる命令をするのは、「肥料」じゃあなくって、あくまでも「植物ホルモン」です。
肥料や水分・水素に酸素や炭素、そして日光さえ、植物の生長をダイレクトにコントロールできる作用はなくて、生きてくための不可欠な要素という役割だけです。植物は「必須成分のナニに、どれだけ、現在ありつけているのか?」から判断して、発芽するのか?生長するのか?花を咲かせるのか?を決定して植物ホルモンで指示をだしている・・・ってことです。

左がココ栽培のトマトで、右がピートベースのポッティング・ミックス栽培のトマトです。元肥がはいってるポッティング・ミックスのトマトのほうが茎が太くガッチリしてます。

植物ホルモンのなかには、化学の力で、お安くつくれる「合成ホルモン」もあって、徒長防止とか花芽をふやしたりとか、果実を肥大させたりするのに、園芸/農業の生産現場では大活躍なんですが、あまりにシャープに効きすぎるので、ちょこっとでも使いすぎたり、使い方をミスると、作物が全滅するだけじゃなくって、周囲の生態系にも悪影響を出してしまったりします。

今年の5月に話題になった「スイカ爆弾」で使用されていた「ホルクロルフェニュロン」という合成ホルモンも、「合成サイトカイニン」です。(このホルモン剤が、100%スイカ爆発の原因かどうかは、まだアヤフヤです。)　また、過去には「100%天然成分」とうたって販売されていた開花活力剤や病害虫忌避剤に、発がん性がある合成ホルモン薬剤が使われてしまっていた例もあって、メーカーの良識がおおいに問われる事例もありました。(事実が分かった時点で、発売は中止となっていますので、現在は売られていません。)

元肥がはいってると、毎回肥料をあげなくても元気でぶっとく育つ反面、培養液で養分比率のコントロールができにくいので、プラントの葉色を見ながら、肥料をあげなくてはなりません。
茎が太すぎたり、葉色の緑色が濃すぎる時は、チッ素が多すぎてるシグナルなので、虫がついたり花がすくなくなったり葉っぱがふえすぎたり、丈がムダに伸びすぎてしまいます。

そんな時は、2〜3回ほどベース肥料はやめて、活力剤だけの培養液を水やりするとベターです。

肥料成分が含まれてないココ栽培は、培養液で肥料比率のコントロールができるので、ロックウール栽培のようにシャープな生長段階のシフトチェンジができます。
しかし、毎回ベース肥料でつくった培養液をあげねばならないので、ポッティング・ミックス栽培よりもベース肥料の消費量は多くなります。

ココ培地もポッティング・ミックス培土も、根酸素がいっぱい行き渡るので、元気で新鮮な根っこがよく発生するため、葉っぱの老化も遅くなります。

とはいっても、あまりに込み合って暗くなってる根元にちかい部分の老葉を葉かきしました。

葉かきは、できるかぎりはハサミよりも、キレイに洗った手でやったほうがよいそうです。人の肌の表面にはバイキンから守ってくれるアリガターイ常在菌がいるので、植物にも安全ってことのようです。

葉かきしたあとのトマトたちです。スッキリしました!!!

しかし、なんども申しますが、「葉っぱは、収穫物の生産工場」なので、葉かきしすぎはNGだし、ありがちな失敗は、葉っぱをとってくうちに楽しくなっちゃって、ついつい夢中で取りつづけてしまい、気がつけば葉っぱが減りすぎてた!!!ってことも、多々多々多々あります。

適度な葉かきをすると、翌日には花がよく咲いたり、果実が急に大きくなったり新芽が出たりしますので、葉かき作業には、翌日のプラントのコンディション・チェックも大切かと思います。

ホップのプランター栽培、終了です。

2011-11-07T12:32:00.000+09:00

暖かい日がつづくと、つい忘れてしまいますが、今年も残すところあと2ヶ月を切りました。
横幅80cmほどもある決して小さくはないプランターに植えたホップでしたが、地植えのホップに比べると、花数も少なく収穫も一度だけというザンネンな結果に終わったので、来年は地植えにしようと、プランターのホップたちを掘り起こしてみました。

一番はじっこに植えた「センテニアル・ホップ」の苗は、根っこがものすごいことになってました。

主茎と同じぶっとさの主根がタコのように生えていました。植物は、地下部の根っこの量と、地上部の樹勢や草勢の大きさが比例するそうです。

5号鉢のラベンダーと大きさを比較すると、ホップの根っこがどれだけアグレッシブにデッカく生長するのか、よく分かりました。

根元からは、プチプチとした新芽がでてきてます。

地植えに植えかえたホップたちは、来年3月になったら、根っこのまわりの土をていねいに掘って取り除いて、まだ動き出してない新芽を含んでいる根っこを15cmほどの長さでカットして、植え付けるまでは涼しい場所で、乾燥しないように保管します。

ホップは根っこに養分をガッツリ溜めこむ性格らしく、たった15cmの根茎が、半年足らずで5m以上の大きさに生長します。
その昔、タネから発芽させたホップ苗をゲッドして育てたことがありましたが、初年度はよわよわしい茎が、3mくらいにしか育たず、花をつけたのも翌年からでした。なので、この「根茎=Rhizome」を植えつけたほうが、でっっっかく早く育つし、植えつけて一年目でホップの花が収穫できてしまいます。

ホップの花を収穫したかったり、グリーン・カーテンにするのなら、タネからスタートさせるよりも、ホップの主茎(リゾーム)からのほうがグッドだし、プランターよりも地植えの方が、はるかにベターだという結果がでました。ところが、日本ではなかなか流通してないので、栽培してるヒトから分けてもらうくらいしか入手方法が、なかなかありません。

さて、ホップのグリーンカーテンが、おい茂ってた頃は、こんな感じでした。

ひさびさに、窓ガラスを見ました。

寒々しいような、清々しいような、

さびしい感じです。

ところが、窓に絡みついたホップのツルをきれいにしていくと、定住していたカマキリがタマゴを産んでくれていました。

どうやらホップのカーテンは、カマキリの住まいとしては、合格だったようです。

来年の夏、電力が足りてても足りなくても、今年たっっっくさん穫れてしまった固定種のゴーヤのタネをまいて、グリーン・カーテンにしようと思います。

ゲリラなイチゴと秋の草たち

2011-11-02T12:24:00.000+09:00

ココ最近、よいお天気がつづいてます。ふと気がつけば、もう11月です。室内栽培のあかねっ娘たちは、まだ花芽がついてません。あかねっ娘は、花芽分化しにくいらしいです・・・しまった!!!

ところが、今年の春頃に、仕事場の空き地にうっかりちゃっかり植え込んだ「めちゃでかっイチゴ」が、たわわわなイチゴを実らせていました。

草勢(そうせい)も悪くなく、肥料は足りているご様子。

やっぱし、根っこのテリトリーが広いと元気に育つんですね〜。

この真っっっ赤に熟したイチゴの実、
実にオイシそうですが、ひっくり返したら、ナメクジに食べられてました。

そのまわりでは、アリンコがソワソワして「持ってっちゃうの? 僕のゴハンなのに・・・」と心配しているような気がしました。

もちろん、穫ったりなんかしません。

いくらよいお天気で暖かい日がつづいても冬はすぐそこです。ミツバチたちは、冬に備えて蜜探しに忙しそうです。キク科のアメリカセンダグサは、なかなかしぶとく手強い雑草ですが、ミツバチたちには大人気です。

いまよく咲いてるヒメツルソバに花にも、ミツバチがいました。

勝手に生えてくるヒメツルソバも、かぎりなく雑草ですが、かわいい花を咲かせるし、地面をひたぺったく張って繁殖するほふく性でジャマにならないので、ガーデニングではメジャーな花きになれた様子です。

トマトやジャガイモ、ナスなどにそっくりな花を咲かせるナス科の雑草「イヌホオズキ」です。はじめて見た時は、新種のマイクロトマトか? 大発見!!!と勘違いしてしまうかもしれません。

「イヌホオズキ」の実は黒紫で、色のおかしなトマトみたいで、一見食べられそうなもんですが、食べてはなりません。ジャガイモの芽に含まれる「ソラニン」という神経毒が、プラント全体に含まれているそうです。実はその昔、食べてみたことがありましたが、しばらく口のなかが渋くてたまりませんでした。

ポーチュラカの兄弟で、いかにもマズそうな見た目の「スベリヒユ」という雑草は、

以前も触れましたが、欧米ではメジャーなサラダ用食材で栄養豊富です。

人も植物も、見た目じゃわからんもんです。

このつる性の雑草は「カナムグラ」という名前ですが、唐花草=ホップの親戚です。
雄株と雌株がべつべつに生える雌雄異株(しゆういしゅ)で、雄花は秋の花粉症の原因にもなっちゃいますが、丈夫で葉っぱの形もモミジみたいでエキゾチックな雰囲気なので、欧米では「ジャパニーズ・ホップ」という名前で、種子が販売されてもいます。

でも、ものすごい繁殖力だしトゲトゲだらけなので、欧米でカナムグラのタネを植えてた方、後悔しないんでしょうか???

ということで、せっかく買って植えたお花や野菜が、うまく育たずに、悩んであきらめてしまった人は、割と多いと思いますが、その植物がよく育つ環境と一致してしまえば、このセンニチコウのように、落ちたタネから勝手に芽生えて、立派にお花を咲かせてくれたりもします・・・

やっぱり人も植物も動物も、仲良くなるには、相手の気持ちを大切にすることがイチバンって、ことのようです。

Grow Expo JAPAN 2011

2011-10-31T17:05:00.000+09:00

・・・ということで、週末は新宿で「Grow Expo 2011」が開催されました。いや〜、たのしかったです。

一言でばっくりまとめると「世界で人気が高いハイドロポニックス&オーガニクス関連のメーカー」による植物が育つメカニズムと育て方セミナーは、わかりやすく内容が濃かったです。水耕栽培が定着しつつある段階の日本では、残念ながら、これだけ見事に要点がわかりやすくまとめられたハイドロ・セミナーは、聴いたことないなぁと思いつつ、反省しました。

そんなスンバラしい講義を聞かせてくだすった方々は・・・

注目度NO.1だったBIOBIZZ

毎週末、おウチのお風呂場で肥料を調合なすってたほど忙しいスタートをしたHESI

「養液タンクのなかのまっしろな根っこを見るのが至極のひととき」とおっさる、ハイドロポニロックスの大御所GHE

そのほか、書ききれませんが、海外だけでなく、ここ日本からも、選りすぐりの農業資材メーカーさんなどが、たくさん出展なさってました。

欧米のハイドロポニックス製品のモットーは、

ハイ・クオリティー
アンド
エコ・フレンドリー

です。

ガーデナーそれぞれのスキルと情熱にぴったりあう製品が、必ず見つかる商品の種類とノウハウの豊富さから、欧米のハイドロポニックス市場の大きさ、ガーデナーの年齢層のあつさをまじまじと感じます。

しかし、ここ日本でも、ぴゅーぴゅーと吹き込むビル風さえモノともせず、コアで熱心で気さくなガーデナーたちが、このエキスポにたくさん集まっていました。これからがマスマス楽しみなシーンだなと感じました。

ホップと、バラにフンガスです。

2011-10-27T12:04:00.000+09:00

真夏にグリーン・カーテンとして大活躍してくれたカスケード・ホップは、まだまだまだまだ咲きつづけてくれてます。

大きく実ったホップの花=リーフホップは、収穫後すぐさまジップロックして冷凍庫で凍らせてます。

冷凍しておくとホップの香りが酸化せず、新鮮な状態で長期間キープできるそうなのですが、そろそろ冷凍庫がホップに占領されつつあります。

さて、キャラメル・アンティークというバラも、

ど〜んと大きな花を咲かせてくれました。

バラ好きな人は、

秋に迎えるバラのシーズンを楽しんでいる事と思います。

こっちは、ミニバラのコーヒー・オベーションです。

おととい、コーヒー・オベーションの根元に、

ニョキニョキッと

キノコが立ちました!!!

キノコはカビの一種です。

カビってのは、人にとって都合のいいモノ・悪いモノ、いろんなものを作り出す名人です。

なのでキノコも、得体のしれない成分をつくる天才なので、ニヤニヤとながめて、楽しむにかぎりますね。

ボ〜ッとたたずまっている姿をよくみかけるようになったカマキリです。昨日は、木枯らしも吹きました。秋ですね〜。

根いたみの症状とリカバリー　その3

2011-10-25T11:31:00.000+09:00

ということで、なんらかの原因で根いたみの症状が出てきつつある場合、ベターな対処方法は、ガーデナーそれぞれ、さまざまざまな方法が、あるかとおもいますが、まずは肥料を薄くして根の活力剤をたっぷりあげることと、湿度を高めにして葉っぱからの水分の蒸散をおさえつつ養分吸収をたすけて根っこを回復させてあげることも、おすすめです。

あと、健康な根っこを育てキープするには、まわりの空気の温度と、培養液の水温も、とてつもなく大きな要素になるようです。家庭菜園でよく育てられる植物の多くで、室温は、だいたい22℃〜28℃くらいで活発に育ちますが、イチゴやバラは夜間の温度が低い方が、根っこがよく伸びます。培養液や水やりの水温は、ほとんどのヤサイで18℃〜22℃くらいのときに肥料/水分/酸素がバランスよく吸収されるそうです

室温と、培養液や水やりの水温によって、吸われやすい肥料の各成分や酸素量も変わってくるので、糖度や味の良さ、果実の大きさにもダイレクトに影響します。
なので、たくさんオイシく収穫を目指すガーデナーにとっては、培養液の水温管理も大切かと思います。

ただ、例えば同じ種類のヤサイでも、品種によって特徴が大きく変わるので、育てるタネや苗の特徴をよくよく理解した方がスムーズに育てられるかな、と思います。

例えばトマトは、おなじF1品種(=ハイブリッド)でも「ウドンコ病やカビ病など、ハウス栽培に多い病気に強い品種」「高温と多湿などストレスに負けない根の品種」「家庭栽培用に肥料があんまりいらない品種」など、それぞれメリットがかわれば、微妙に最適な環境も変わってきちゃいます。

「固定種/原種」にカテゴライズされるヤサイの品種ほど、育ってきた環境に近づけた方がトラブルなく育つので、水耕栽培や室内栽培などの過保護な環境で、病気や生育障害などトラブルが多く発生したりします。

これは、落ちたタネから勝手に芽生えてきたセンニチコウですが、肥料なんてあげなくてもキレイに花を咲かせました。

逆に、交配された「F1品種」は、ほとんどでストレスに強く、肥料をよく吸って果実が大きくなるようにデザインされてることが多いので、ハウス栽培や水耕栽培で育ちやすい性格だったりします。
なので、根いたみや芯どまりなど、なにかしら生育障害が見られたら肥料メーカーのレシピよりも2倍薄く肥料をあげたほうがいいかもしれません。

最後に、水温と肥料濃度の関係の大きさを　さらっと紹介すると・・・

ベース肥料250倍希釈で培養液をつくってみました。

が!!!

水温が高くなるほど、肥料成分はよく溶けるので、同分量の肥料を溶かしても、EC値が変わります。

水温が、適温レンジ内の18℃(pH値5.9)のとき・・・

EC値は、1.2〜1.4μS/cmと出ました。
(=だいたい600ppm〜700ppmほどです)

ところが、

水温が30℃と、高い水温(pH値はおなじ)のとき・・・

EC値は、1.4μS/cm〜1.6μS/cmとなりました。
(700ppm〜800ppm)

肥料につかわれてる塩類は、水温が高い方がよく溶けるからなんですねぇ。

肥料塩類が溶けるほど、水との反応で酸素が減っちゃうので、夏場は、ますます酸欠アンド高いEC値のダブルパンチに陥りやすくなるので、肥料の分量は少なめにしたほうがベターだし、冬は、低温で酸素は豊富ですが、酵素の反応が遅く養分代謝がおそくなるので、生長もおそくなりますが、その分EC値を濃くしてもヘッチャラで、例えばトマトであればEC値は6μS/cmまであげられるので、高糖度トマトができちゃうわけです。

そのトマトですが、

イチゴとちがって、

なんせ根っこの強さはハンパないです。

布製のポットをつきやぶって、根っこがはみ出してきました!!!!

ということで、育ち方がちがいすぎるトマトとイチゴに、いろんな事を教えてもらい感謝しつつ、
早くオイシい実がならないかなぁ・・・
とネト〜ッとした眼差しで毎日見つめられていてストレスを感じているのかもしれません。

目指すは、プレミアムなセレブ野菜の収穫でっす!!!

根いたみの症状とリカバリー　その2

2011-10-24T13:01:00.002+09:00

先週に、根いたみの症状が出ていた「あかねっ娘」でしたが、回復したもようです。
どれがソノ葉っぱなのか、分かりづらいのですが、ストレス色素で葉のフチが赤くなっていた左側のちっちゃめな葉っぱが、ノビノビと広がってくれて、新たな新芽も、苗の真ん中から顔をのぞかせています。

新芽に異常が出たり、伸びざかりな生長期なのに急に丈が伸びなくなる「芯どまり」とよばれる生育障害は、根っこに異常が起きていることが多いので、この症状を見逃さず1日でもはやく対処したほうが、ベターです。

この「芯どまり」は、どんなときに起きてしまいがちかと言えば、培養土やココ培地などの有機培地では、大きなポットへ植えかえた時に、根っこが切れて傷んでしまったり、水耕栽培などでは、培養液の肥料濃度が濃すぎて、根っこから水分の逆流などが起きて(= 肥料やけ )、根いたみします。

あと季節的な要因だと、夏場は培養液の水温が30℃以上になってしまって、酸素が溶けていられなくて酸欠になったり、高温と高いpH値で有毒なアンモニアガスが発生したりして、培養液中の根っこが傷みやすくなります。こんな時はだいたい根っこが茶色く変色して、手で触るとモロモロと崩れてしまうようになります。(特に、真夏のハイドロ・システムで多いです。)
冬は水温が低くなるので、酸素はわりと豊富で根っこは真っ白で健康だし、低温のほうがよく効くカルシウムやリン酸のおかげで、病気にも強くなったりもするんですが、15℃以下になると、根毛が消えてしまったり、低温障害で葉っぱにアントシアンが出て赤紫色になってしまって、芯どまりしたりします。

そのサインを見逃すと、リカバリーに時間がかかって、手間も時間も肥料も電気もムダに浪費してしまうことになるってぇわけです。

根いたみが起こりつつあるサインが出たら、

私の場合ですが、ハイドロシステムなら肥料濃度を薄くした培養液に取りかえて、ココ培地などなら、活力剤オンリーの培養液で培地を洗い流します。
そして、葉っぱがクタッとしおれてしまってる状態なら、光も弱くします。

次に、根から肥料と水分を吸い込む力が弱っているので、葉っぱから養分を吸わせてます。
アミノ酸や糖分や微量ミネラルやオーキシンなんかが、根っこを伸ばす効果が大きいのですが、水耕栽培用の根の有機活力剤には、そんなものがゾロリと配合されてますから、それを葉面スプレーして、葉っぱから吸わせます。

せっかく葉面スプレーしても、吸われないんじゃ意味がないので、湿度をうんと高くして、葉からの養分吸収を高めてみました。

ちなみに肥料養分を吸うのは、気孔ではなくクチクラ層とよばれる保護膜からではないかとされてるそうです。

あくまで私の場合ですが、24℃くらいで、湿度を65%〜75%にまでキープしてみました。
湿度が高いと、ウドンコ病とか虫とか出そうかなと思いましたけど、カルシウムとかケイ酸とか微量ミネラルも、しっかり吸えるようになるらしく、病気のビの字も出てきません(いまのところは)。

あの手・この手で、この週末、アントシアンが出た新芽の様子を見てましたが、

赤く変色していた別のあかねっ娘も、正常な色にもどって葉っぱがノビノビと広がりました。

イチゴは真冬に寒くなると、葉っぱがまるくちっちゃくなって、茎や葉っぱが赤くなる、いわゆる「ロゼット状態」になりますが、それも寒さに負けないように抗ストレス色素の「アントシアン」を出してるそうです。なので24℃前後の常温で、茎や葉っぱが赤くなるのは、肥料が濃いとか根いたみが起きてる前触れであることが多いです。

ひつこく・・・つづきます。

根いたみの症状とリカバリー　その1

2011-10-21T12:32:00.000+09:00

近頃ではもう、さっぱり夏の気配は感じられません。そろそろ本格的な秋です。

私の好きな花のヒトツである「ヒメツルソバ」は、小さくかわいらしいピンクのまぁるい花をたくさん咲かせ、どこでもたくましく繁殖するので、グランドカバー多年草として人気です。

人通りの多い川で、よく映える黄色のセイタカアワダチソウとヒメツルソバが、なかなかよいコントラストで咲いていました。

さてさて、先日植えかえた「あかねっ娘」でしたが、新芽にちょっとした異常がでました。
葉のふちが赤くさびたようになっていて茎も赤くなってます。植えかえのとき、根っこにダメージを与えてしまったみたいで、根傷みのストレス症状で、茎にアントシアンが出てるんだと思います。

いつぞやの年も、イチゴの茎に、おもいっきりアントシアンが茎に出て生長がストップしたことがありました。

この時はアホなことに、植えかえるときに根っこをバッサリと切ってみるという、トンデモナく無茶な実験をして、みごと裏目に出たのでした。

今思えば、この真っ赤っかな茎は、根っこがダメージを受けたという典型的な症状だったんだと、猛反省です。

同時に植えかえた右側のイチゴの新芽や茎は、なんの異常もありません。右側のイチゴの苗は、大きめなポットに植えかえたので、根っこ全体が無理なくスッポリと入ったからだと思います。

左側のあかねっ娘の苗の中央から顔をのぞかせはじめた新芽には、すこし赤い色素がでてしまっています。右側のちっっっこい新芽や茎は正常な色をしてます。

肥料焼け or 肥料不足、または根グサレなどで根傷みが起こりかけていとき、まっさきに症状がでるのが、「茎頂部=トップ」の新芽です。

例えば、植えかえてから2〜3日で新芽がスッキリ・ノビノビと伸びて開かなかったり、
もしも植えかえてなくてもいい水耕栽培などで育てていても、新芽のふちが赤や茶色に変色してたり、新芽の葉っぱが、むぎゅうっと縮んで変形してスッキリ広がらなかったら、肥料の濃度が濃すぎたりとか、根っこに病気が発生し始めたりして、根っこが傷みはじめてることが多いです。

なので、新芽に異常がでてないかを観察するのは、トラブル防止の効果が大きいです。
じゃあ、イザ新芽の異常を発見しちゃって、根いたみが起きてるかもと気づいたら、なにをどうしたらいいのかですが、なにはさておき、まず培養液の肥料濃度を下げる・・・です。

ココ培地やポッティング・ミックスだったら、ベース肥料を入れないで根っこの活力剤と酵素系活力剤だけの培養液で、ひとまず培地をよくよく洗いながす・・・です。

その他には・・・次回に続きます。

「竹害」からバンブースクーター「T20」へ

2011-10-19T10:27:00.000+09:00

「木々の緑がたくさんある道は、やっぱり歩いてて気持ちいいよね!」と思いますが、「バンブー/竹」ばかりは、管理されるお宅にとっては、そんなノンキなこといってられないほど手入れが大変なようです。

その昔は「タケノコ」取りのためにたくさん植林された「孟宗竹/もうそうちく」だったそうですが、イネ科の竹は、なにせ根っこが強く繁殖がハンパなくすざまじいので、ふっと気を抜くとあっという間に裏庭も畑も山さえも、竹だらけになってしまうわ、しかもなかなか枯れないわで「竹害」ともいわれるほどの厄介者あつかいです。

でも「生命力が強い」ってことは、「ものすごいエネルギーを持ってる」ってことで、竹にはオリゴ糖が豊富なので、植物の強力な味方の乳酸菌もたくさんいて、優秀な資材になれる条件満載で、竹を加工して農業資材にするとローコストなのに、びっくりなほど生長促進効果があるし竹害問題も解決できるということで、日本のパイオニア・ファーマーさんたちにしてみたら、宝の山になりつつあるようです。

そして、オサレなおフランスでは、そんなバンブーがスクーターになっていました。
T2O BAMBOO BIKE BY FRITSCH-ASSOCIES

http://wired.jp/2011/10/14/竹製の電動スクーター/

いまのところ、コンセプトデザインということで、発売は未定段階なようですが、従来のスティール製のスクーターより原料コストが抑えられるし軽いし環境にも負担をかけないということで、時速30〜40Kmで走れるスーパークールな電動アシスト自転車だそうです。

本体フレームやタイヤは、ロードバイクやマウンテンバイク用のものを使用しているそうです。

エコでクールなバンブー・スクーターを見ていたら、ふとなぜか、私が子供の頃に大・大・大ブレークした「ローラースルーゴーゴー」を思い出しました。なつかしいなぁ・・・なんて思っていたら、今でも進化をとげながら、ちゃんと販売されてるんですね〜。
http://www.amazon.co.jp/JD-RAZOR-MS-806-JスルーGOGO-W-ペダル/dp/B0039HXNPA/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1318987187&sr=8-2

トマトとイチゴ、植えかえました。

2011-10-17T12:00:00.000+09:00

↓前回、ゴーヤと紹介してしまった、肉厚でゲンキな双葉たちは・・・

実は、スイカでした。失礼しました。

頂き物のスイカを食べた後、土に還しておいたら、捨てたスイカのタネから、ぞろぞろと発芽してました。おどろいて、写真を撮っておいたのをゴーヤと間違えました。

←これが、

グリーンカーテンのゴーヤが地面に落ちて、

勝手にでてきてるゴーヤです。

そして、スイカたちも負けてません。

もうこんな一人前の葉っぱがでてきてます。

しかし、なにぶんF2品種なので、冬を越せてもオイシいスイカにはならない運命です。

さてさて、１ヶ月前にこんなにチビッコだったトマトたちは、といえば・・・

もうこんなにでかくなって、第一花房(だいいちかぼう)もつきはじめました。
花が咲きすすみすぎると、根っこはあんまし伸びなくなるので、早いとこ植えかえておかねば!!! ということで、ココ培地とポッティング・ミックス培土はいっせいに植えかえたところです。

あかねっ娘たちも、ひとまわり大きなポットに植えかえました。

昨年は、イチゴもトマトも、花がたくさん咲いて実がなった後に大きなポットへと植えかえてしまって、思ったより根っこが伸びなかったという失敗をしました。

魔法のように根っこがぐんぐん伸びてくれるのは、やっぱし生長期だけのようなので、

ココ培地やポッティングミックスなどの有機培土の場合は、ひとつめの花が開花する頃までに、大きなポットへと植えかえしておかなくは、いけなかったんだ

と、思い知った次第です。

ホップのグリーン・カーテン。まだやってます。

2011-10-13T11:52:00.000+09:00

ばっくり数えて、

三回目の収穫のタイミングとなった

リーフ・ホップ(毬花)です。

ギンギンの真夏よりも、大きなホップの花が咲くようになりました。

8月の間は、うかつにも水やりを怠っていたせいで、小さな花にしかならなかったような気がします。

いくら地植えでも、暑い盛りにはやっぱり灌水しなくちゃダメなんだなと思いました。

そろそろ食べ物にも乏しくなってきたと見えて、虫たちはとうとうホップの毬花にまで手を出し始めました。ホップは、わりと虫に強い植物ですが、それでも食べられてしまってます。

犯人は、コヤツ!

「オオタバコガ」の幼虫でした。

今年の5月に植えたホップのリゾーム(根茎/こんけい)でしたが・・・

たった半年足らずで、根元はこんなにぶっとく育ちました。

グルグルと巻きついてる茶色い表皮は、炭水化物でできてますが、その炭水化物は、光合成運動でつくられるので、「やっぱし日当りは大事なんだな!」とか「光から糖をつくるなんて、植物は、まるで空中から物をだすサイババみたいだな!」と思いました。

ホップの根元には、かつてのグリーン・カーテン仲間だったゴーヤたちがい〜っっっぱい発芽してきてました。故郷の沖縄だったら、花も実もついたのかもしれませんが、ここ関東では、おそらく年を越す頃には、枯れてしまいます。でもスゴい生命力です。

収穫したホップは、空気を抜いた真空状態でビニールにつめて、冷凍して保存していきます。

さて、今年はあと何回ホップを収穫できるか、楽しみです。

ポッティング・ミックス(TERRA)の水やり

2011-10-11T13:31:00.000+09:00

さて、ポッティング・ミックス培土が乾いてきたので、水やりをしました。
水やりする前の写真がありませんが、
「あかねっ娘」5号鉢サイズ( 1.5Lサイズ )のポッティング・ミックス培土の表土が乾いて、持ってみると軽くなっていた時の重さは、約700グラムほどでした。

そして、開花期レシピの培養液を水やりした後の重さが、1210グラムでした。

培土全体に培養液がいきわたって、必ずポットの底から排水してくるまで水やりをします。

ちなみに前回ふれたココ培地の場合は・・・

おなじ1.5Lポットのココ培地では、
水やり直後の重さが951グラムでした。

ポッティング・ミックス培土のほうが、ココ培地と比べて1.2倍の保水力があることがわかりました。
(ココよりピートの方が粒が細かいので、密度が高いってこともあります。)

まだ根っこがポットいっぱいに張っていない生長期〜開花期までは、ポッティング・ミックスの場合、毎回培養液はあげてません。
水やり3回に1度のペースで培養液をあげるのが安心ですが、代謝をアップする酵素系活力剤と、開花促進活力剤など肥料成分が入ってない活力剤は、毎回あげても生長障害が起きたことはありません。
(肥料じゃないから、EC値が低いので)

ちなみに、幼苗期以外の生長期以降で、芯どまりとか新葉に異常がでたとかの生育障害が起きてないなら、毎回ベース肥料＋活力剤のフルコースな培養液をあげてもイケルと思います。

それでもイチゴなど肥料濃度にビンカンなヤサイの場合は、ベース肥料だけ希釈を2倍にした薄めの培養液を毎回あげる・・・とかにすれば肥料焼けも起こりにくくて安心です。

あとは、湿度を40%〜60%くらいにキープしてあげていれば、毎回培養液でも問題は起きないと思います。

湿度があれば、葉っぱの気孔が閉じずに開いたままになるので、葉っぱからの水分の蒸散がつづいて、その分、根っこは水と肥料をたくさん吸う運動をします。

実際、温度が24℃くらいのとき、加湿器で湿度を70%くらいにしちゃってる時の方が、ココもポッティング・ミックスも乾くのが速いです。

湿度が50%〜70%もあっても、1.5Lポットで水やりは3〜4日ごとにせねばならず、なにげに忙しいです。湿度を入れてない時の方が、乾くのが遅かったと記憶しています。

湿度が高すぎると、虫とか病気とかでそうでコワいって思ってましたが、水耕栽培専用のベース肥料をあげてるので、肥料養分がバランスよく吸われるようになって、むしろ生長が速くなって、免疫力もアップしてくるように思います。

水耕栽培専用のベース肥料は、チッ素/リン酸/カリウムの多量ミネラルと、マグネシウムとかカルシウムとかシリカなどの中量ミネラルも、鉄とかホウ素とかetc・・・の微量ミネラルも、吸収性の高い水溶性なので(そのかわり肥料原料が高めなので、水耕肥料は、お値段もお高め。)

光も肥料も十分あるなら、それに加えて湿度も気にしてあげた方が、葉っぱの気孔が閉じないので、炭酸ガスも吸われて相乗効果も高くなります。

それにしても「相乗効果」って言葉は、なんとも魅力的ですよね。でも、植物の生長は、水だけでも光だけでも肥料だけでも酸素だけでも炭酸ガスだけでも、どれかヒトツが多すぎても足りなくても最大限には育たず、すべてのバランスが調和して初めて健康にオイシくマックスに育つというのは、つくづく納得です。

・・・ということで私の場合ですが、ピートメインのポッティング・ミックス栽培で失敗したことがまだありません。赤玉などの無機園芸培養土とは、育ち方がまぁっっったく別物で根グサレしたこともありません。No Doubt!!! な栽培方法と思っていた、ブクブクエアレーションや循環式ハイドロ・システムとも生長速度が変わらず、カンタンで楽しく、オイシく育ちます。コストパフォーマンス重視の欧州で、昔からピートがポピュラーな培土なのも、この辺りの確実さゆえか! と思いました。

「ココ培地」生長期での水やりタイミング

2011-10-07T12:54:00.000+09:00

あかねっ娘の葉っぱの色が、やっと薄くなってきてくれました。

チッ素が多くて葉っぱの色が深緑色でしたが、

新しく出てきた葉っぱの色は、明るい緑色をしています。
肥料レシピを開花期に切りかえつつ、乾かし気味にキープしたかいがあったなぁと思います。

品質がしっかりした細かめココ培地での水耕栽培(養液栽培)は、保水性と保肥性に富んでいる反面、水やりのしすぎがNGになります。とくに根っこをいっぱい増やしたい生長期には、いつもじめじめした状態にしていては、あんまし良いことがありません。
(水耕栽培用には、繊維質のゴワゴワしたざっくりしたココ培地もありますが、そっちは保水性と保肥性がないので、ほぼ毎日培養液をかけ流したりします。)

このあかねっ娘のココ培地は、表面が乾いてきて、持ってみると軽いので、そろそろ水やりのタイミンクです。一方で、この乾き具合では、ココ培地の中では空気が多くなってるので根っこは酸素をGETできて、伸びやすい状態でもあります。

ハイドロ・システムでの水耕栽培と、ココ培地やポッティング・ミックス培地での養液栽培での生長のしかたの大きな違いは、この辺かなと思います。

ココなど有機培地だと、培養液をあげたばかりの時と、乾いた時では、根っこのまわりにある養分・水分・空気の量が変化してくので、ココ培地がすこし乾き気味になってきたときから、根っこは酸素をGETしながら生長がさかんになったりします。

とくに花芽をつけていく時は、植物は体力が必要で、そのためにも根っこには酸素がたくさん必要になるので、いつもいつもココ培地がジメジメと湿っていては病気害虫がでやすくなるし、生長の速さがウリのココ培地なのに、生長が遅くなったりもします。

左は、おととい培養液をあげたばかりのココ培地で、右は乾いてきたココ培地です。

じゅうぶん湿っている状態の

ココ培地の重さは、

5号鉢(1.5Lポット)で、

だいたい1Kg弱でした。

これは乾いてきたココ培地です。

1.5Lの同じサイズのポットで、

重さは700g弱になりました。

いまは開花処理している時期なので、この乾き気味の状態を半日〜1日キープさせたいと思います。

根っこに酸素を吸わせれば、溜まってるチッ素も流転されやすくなるので、花芽もつきやすくなります。

今後、花が咲いて実がついて、ポットいっぱいに根っこが張ったら、もっともっとヒンパンに培養液をあげて、乾かし気味にはキープさせないほうがベターです。

簡潔にいうと、ココ培地は乾き具合で空気の量が調整できるので・・・

根っこを伸ばしたいときや根っこが伸び悩んでいたり、コバエなんかがでてきちゃったら培地の養分がちゃんと吸えてなくてたまっちゃってる時なので、ココ培地は乾かし気味にキープ。

根っこがポットいっぱいに張ったら、肥料をよく吸うので、ほぼ毎日くらいに、こまめに培養液をあげてOKでっす。

・・・と、いうことで、ココ培地のおもしろいところは、ハイドロ・システムとちがって培養液をあげた直後と乾いてきた時とでは、植物の生長にメリハリというか、リズムがあるので、肥料/水分/空気それぞれの役割が目に見えて理解できたりするということもあったりします。

なにより、ココ培地は、カンタンでスピーディーに元気でおいしく育つ、ということが最大のポイントかなと思います・・・

アメリカの「創る力」

2011-10-06T12:04:00.000+09:00

植物とは一見遠い話のようですが、本日アップル社の前CEOスティーブ・ジョブス氏が死去されました。とてもザンネンでなりません。

その昔、レコード店にならぶフライヤーに描かれていた美しい画像が「フラクタル」と呼ばれていることと、その当時では主に「Mac」というマシンでデザインされていたことを後々知ることになりました。
植物をはじめ、地球上の生物たちは、フラクタルの法則で自分の身体をつくりあげていて、数式化された法則をうちこめば、パソコンの画面で複雑で美しい生物のフォルムが描けてしまう事実にショックを受けたものです。

少なくとも、コンピュータにはまっっったく興味がなかった私のように「絵が描ける!」「音楽がつくれる!」というキッカケだけで、Macやパソコン機器に触れるようになったというヒトは多かったと思います。

恥ずかしながら、スティーブ・ジョブ氏の伝記を語れるほど詳しくはありませんが、Mac OSX Lionになった現在でも、彼がその道を歩む大きなキッカケとなったヒューレッド・パッカード製品をアップル・ストアでサポートしている事実が、なんとなく彼のロマンチックな人となりを物語ってる気がしました・・・

ということで、アメリカの粋なデザイン力が見られる
Aero Gardenですが、

最近レタスがなんだかとっても小さくてお高めなので、

ここぞとばかりに葉ものヤサイをエアロガーデンで育てることにしました。

そういえば、スティーブ・ジョブスとビル・ゲイツは同じ年に生まれたんですね〜。これはもう運命としか言いようがありません。こうやってブログがカンタンに書けるのも、まわりまわって彼らたちのおかげです。

日々更新される世界中のニュースがGETできる今の時代、あふれる情報たちを活用して世界平和に役立てていけたらいいなと思いました。

あかねっ娘。Coco V.S. Terra

2011-10-04T12:59:00.000+09:00

秋が深まるにつれ、東北の被災地では厳しい冬に向けて、さらなる支援を必要としているようです。

http://fumbaro.org/about/project/donation/

これから年末にかけてワサワサと時があわただしく過ぎていきますが、支援の方法も進化しているようなので、ココロとお財布に余裕のあるヒトは、是非こちらを除いてみてください。クレジットカードで、一口3000円ほどからカンタンに支援ができるシステムができていました。

http://www.kauloco.com/ecmatch/

さて、「室内 de 養液栽培のあかねっ娘」の様子です。

ココ培地とポッティング・ソイル培土でイチゴのあかねっ娘を育ててますが、各培地の生長の仕方のちがいらしきものの差が、出てきたように思います。

イチゴは、肥料濃度にとてもビンカンなタチなようです。ピートがメイン素材の、このポッティング・ミックスには、あらかじめ2週間分ほどの元肥がちょっぴり入れてあります。

保肥性と保水性があるココ培地より、

ピートのほうがさらに保肥性と保水性がありますが、そのへんの肥料もちの差が、イチゴにでてるようです。

ポッティング・ミックスの苗のほうが大ぶりになります。

これは大きく育って、開花処理中のあかねっ娘です。

ポッティング・ミックス培土の表面がほどよく乾いて軽くなってくると、水やりのタイミングとなりますが、その乾き具合では、ポッティング・ミックス培土の量の1/2〜1/3ほどの水を吸います。

5号鉢(1.5L)のポッティング・ミックス培土が4株なら、2L〜3Lくらいの培養液をつくると、充分たります。

多めに培養液をつくりすぎてしまうと、まだよく乾いていないプラントにも、余った培養液をあげてしまうという羽目になりがちです。まだ乾いてないのに水やりしてしまうと、培地のなかの空気が減って、徒長しやすくなり、せっかくの有機培土のメリットが半減してしまいます。

ココ培地も有機培土ですが、基本的には、ロックウール培地のように毎日培養液をドリップして、循環させないで捨てるワンウェイ方式のRun-to-Wasteで育てられます。

それでも、ちゃんと塩基抜き&バッファリングしてある、質の良いココ培地ならば、ココヤシの塩分で根っこがやける心配がなく保肥性があるので、毎日水やりしないで、表面が乾いて軽くなってきた頃に培養液をあげたほうが、水分と肥料養分をもとめて根っこがスミズミに伸びるようになります。

(根が伸びてくれなくては困る生長段階のみの場合です。ポットが大きすぎない限りは、花が咲いて実がついたら、根っこがポット一杯に張ってすぐ乾いてしまうので、ほぼ毎日にちかく培養液をあげることになると思います。)

ちなみに市販のココ培地については、水耕栽培につかえるものや、いやいや土に混ぜる土壌改良剤としか使えないよ、などなどグレードがさまざまですが、塩分抜きをしてあるかどうかについては、手元にあるココ培地を水道水に浸してみると、ばっくりと分かります。日本の水道水のEC値は、高くても100ppmくらいですが、ココ培地を浸してみたときのEC値が300ppmとか、ベラボーに高くなってしまったら、塩分がしっかり抜けてないと思います。

その場合は、ココ培地をお洗濯用ネットとかにいれてから、洗い流す水のEC値がココ培地に浸かる前と同じくらいのEC値になるまで、バケツにつけて水道水をちょろちょろと流しっぱなしにして洗えば塩分は問題なく抜けてくれます。

が、

塩分を抜いただけでは保肥性が低いので、そのあとカルシウムや、マグネシウムとか、その他イロイロをとかした「バッファリング剤」で保肥パワーを調整しなくては、ベストクオリティーなココ培地へと生まれ変われないんですね〜。

と、話は飛びましたが、こっちはココ培地のあかねっ娘です。葉っぱの色が明るい緑色をしてます。

こっちは、ポッティング・ミックスのあかねっ娘です。

葉がおおぶりで、濃い緑色をしています。

ほんのすこし元肥が入ってて、保肥性が高いポッティング・ミックスのほうが、やっぱし肥料の効きがいいみたいです。

緑色が濃いのは、たぶんチッ素の効きが強いからだと思い込んでるんですが、チッ素が効きすぎてるとイチゴは花芽がつきにくくなります。

最近では、空気も乾き気味になってきたことだし、ということで、葉っぱに水分をスプレーして湿度を補っています。

カルシウムとか微量要素をうす〜く溶かした培養液を葉面にスプレーしてあげると、チッ素の同化が促進されてGoodです。

秋空のカスケードホップ

2011-10-03T11:55:00.000+09:00

キンモクセイの香りがただよう頃となり、朝夕の乾いた空気のなか、カラスくんたちの声がよく通ります。

気温がぐっっっと下がってきたら、カスケードホップは、夏よりも毬花(まりばな/きゅうか)のサイズも、ぐぐっっっとボリュームアップしてきました。

毬花の内部を見てみると黄色いつぶつぶルプリンも多くなって、香りも強くなってきました。それにしても、太陽の日射しが、ずいぶんと柔らかな色になってきました。

マザープラント用にキープしている「あかねっ娘」です。
イチゴは宿根草ですが、2年目になると実が小さくなってきてしまうので、普通は1年で選手交代です。

が、状態の良い優秀なイチゴの苗は、よいランナー(子株)をいっぱい出すので、1年以上たっても捨てずにマザープラント(親株)として残すこともあるそうです。

その場合は、マザープラントは、通年を生長期の状態でキープさせるのがコツだそうで。ところが、このマザーはトップをかざって花芽を出してしまいました。
思い通りにならないところが、また新たな発見でもあり、楽しくもあります・・・

あかねっ娘の室内栽培スタート!

2011-09-29T10:00:00.001+09:00

気温も下がってきたことなので、あかねっ娘の子株たちをグロウルームへ移動させました。
今までは売られているイチゴの苗でばかり室内栽培してきたので、自分でランナーから大きく育てたイチゴの苗の方だと、なんとも感慨深いものがあります。

ランプの点灯時間を12時間の短日処理もスタートさせて、夜は冷温処理をして、開花期用のチッ素比率のひくい肥料培養液レシピにチェンジして、花芽を誘います。

葉柄もふとくしっかりしていて、なかなか立派に育ってます・・・

いえいえ、すこしチッ素が効きすぎの気がします。
メインの葉っぱの下にでてくる副葉が左右きれいにそろっていません。

チッ素が効きすぎてると、炭疽病だの害虫だのいろいろ出やすくなるので、注意しようと思いました。

しかし、病害虫の心配をするまえに、すでにネズミに葉っぱをかじられました。

この葉っぱは、まだ出て間もなくの時にかじられたようで、大きくひろがったら、まるで切り絵のような有様になってしまいました。

ということで、培地はココとソイルレス・ミックスです。
5号鉢クラスの1.5Lサイズ・ポリポットの底から根っこがでてきたら、順次ひとまわり大きなポットへと植えかえていこうと思います。

台風がつれてきた秋

2011-09-26T11:28:00.002+09:00

先週の台風は、雨量こそ少なかったものの、

ものすごい強風で、街路樹の木が倒れたり、

送電線が切れたりと、結構な破壊力でした。

せっかくのシルバーウィークも、あっちこっちのメンテナンスで大変だったご家庭も多かったようです。
週末のホームセンターには、風で飛ばされてしまった波板やらベニヤ板やらを買い込んでらっさる方でごった返していました。

台風が通り過ぎたあとは、一気に涼しくなってもう秋の気配が満ち満ちています。今年の夏は、短かったような長かったような・・・。

ムシたちにも、秋は訪れているようです。

今年は、クズの花があちらこちらで、ほんとによく咲いていました。

マメ科のクズには、こんな種子がつきます。

来年この種子たちは「グリーン・モンスター」という名にふさわしく、空き地と見れば、どこもかしこもクズだらけにしてくれるのでしょう。

台風をのりきったカスケードホップは、今年2回目の収穫時期となりました。

先日の台風で、とうとうゴーヤのグリーン・カーテンを強制終了させられたというご家庭も少なくないのではないでしょうか。
アリンコたちも、ごちそうが減りつつあって寂しがっていると思います。

しかし今年はおかげさまで、×ンザリするほどゴーヤを食べました。植えたゴーヤは「在来種」なので、破裂したゴーヤから穫れたタネは、来年撒くことができます。

台風で落下してしまった完熟ゴーヤからは、なんとタネが発芽してました。

ゴーヤのタネは発芽しにくくて苦労された人も多いと思いますが、タネが乾燥しきらないうちなら、どうやらカンタンに発芽してくれるようです。

でも今発芽されても、とっても困りますよね。

招かれざるお客さまたちも、ふえてきてます。

ホップには「ドクガ」がいました。

そして大事な大事な大事なバラたちには、

チュウレンバチの幼虫のご一行様が登場です。

ほかにもシャクトリムシもご健在だし、バッタも葉っぱを食べてしまいます。秋のバラシーズンのために、とにかく毎日、目を皿のようにして幼虫たちを撃退せねばなりません。

幼虫の駆除に夢中になっていたら、ハエトリグモが、こっちをがん見してました。かわえぇ・・・

ハエトリグモは、チュウレンバチやシャクトリムシなどの幼虫も捕食するそうです。

心づよい助っ人ですが、なにしろ幼虫が多すぎてたぶん間に合いません。

夏の終わりとともに植物も昆虫も、来年の命へのバトンタッチが始まっています。

モチ粟 de Urban Garden

2011-09-20T12:45:00.000+09:00

熱中症にかかるかとおもうほど、あつかった3連休が明けて一転、今日は肌寒すぎます。

さて、ベランダのモチ粟たちが

だいぶ登熟(とうじゅく)してきました。

プチプチプチプチしてます。

イネ科は丈夫で育てやすく、おもしろいです。

それでも、やっぱりイネ科といえば、お米です。

昨年はネズミの襲撃ですっかりフェィドアウトした
「イセヒカリ」の栽培でしたが、粟を見ていると、やっぱりお米が育てたくなってきてしまいます。

いろんなヤサイやお花などを育ててますが、今のところ、イチバン育てがいがあったのが「お米」でした。
イネが育っていくのを見るのは、なんとも気持ちが落ち着きます。

このあたりの新興住宅地では、古くから暮らしを支えてきた水田が次々に姿を消してしまい、昔は当たり前のように見られた水田のホタルもカエルさえも、なかなかお目にかかれなくなってしまいました。一方で、日本の過疎地域での休耕地や耕作放棄地はふえているそうです。

ハイドロポニックス誕生の地でもある米国では、農場のファクトリー化で大規模農場しか利益がでにくくなっている一方で、ホビーの延長で小規模に始めた農業/酪農経営をサポート・支援するコミュニティー「Hobby Farm」、

都会のなかでヤサイを育てたりヤギを飼育したりするガイドやアイデアを紹介しながら、地産地消を中心とした食育から、ゴミのリサイクルやホームレス問題など都会に多い問題もいっしょに解決していこうとする「Urban Farm」という活動もあります。
7 Questions with Anastasia Cole Plakias

日本でもベランダやインドアでの家庭菜園ブームがもりあがってきています。いろんなヒトのユカイなアイデアやアクションで、ホビーガーデニングがひろがっていって、農業が楽しくオイシくグッともりあがっていく切っ掛けとなってくといいですね。

野良なセンニチコウとLEDのあやしさ

2011-09-15T12:52:00.006+09:00

「センニチコウ」は、大好きな花のひとつです。盛夏から晩秋にかけて、ポンポンと元気に花を咲かせてくれるセンニチコウが見たくて、毎年つい植えてしまいます。

これは、1年前に育てていたセンニチコウです。

先日、思わぬ再会をはたしました。

元気に育ちすぎてジャマになった雑草を抜いてると、ちょっとやそっとじゃ枯れない「ツユクサ」の繁殖をせき止めるかのように、

いつのまにか大きく生長した「センニチコウ」が、ささやかにツボミをだしはじめていました。

昨年育てていたセンニチコウから落ちた種子が、今年いつのまにか発芽して自生しはじめてしまったようです。

去年の親株と比べると、今年の子株は葉っぱが丸く広く変形しています。花の大きさも、とてもとても小さくサイズダウンしています。
F2だからでしょうか?

それはともかくセンニチコウの種子は、固いケバケバに被われていて、それを取り除いてやらないと発芽率がとっても低いのですが、ここでは条件が一致したようで、根性で発芽してたくましく根っこを伸ばしてくれたようです。

そんなワイルド感あふれる「センニチコウ」を尻目に、室内では先日発芽したトマトと、発根したセンテニアル・ホップがLEDグロウランプのもと、育っています。
すっかり夕暮れがはやくなった現在、陽が落ちたあとに光るLEDが窓越しにうつると、なんともあやしく人目を引きます。
このLED、ホントは青〜赤と2色の光がでているんですが、窓は赤く染まっています。目で見える可視光線では赤い光がいちばん遠くまで届くという、ちょっとした復習もできたところです。

これだけ目立つならLEDのカラー照明は、きっと空き巣対策にもGOODかと思います。窓辺から赤い光が漏れていれば、ダレもが思わず目をやってしまうし、なんといっても「中には何があるんだろう?」とアヤシすぎて、人目を嫌う空き巣も警戒するかもしれません・・・

さて、アヤシい・・・というより美しいクオーツのようなこの黄色いツブツブはなんでしょうか?

答えはホップの花粉「ルプリン」です。
このルプリン顆粒に、アロマ精油・ポリフェノール・レズン(樹脂)・抗菌成分などがぎ〜〜〜っっっしり詰まっています。

ルプリンのレズンは、おもに苦みのもとで、アロマオイルがフレーバーを醸し出すそうです。

ちなみに、精油となるアロマ成分は4つほどあって、
酸化すると・・・
柑橘系の香りがする「ミルセン」
フローラルな香りとなる「フムレン」
松のような香りの「ファルネセンorファネッセン」
ヨモギのような青汁臭のする「カリオフレンorカリオフィレン」

ルプリンを初めて顕微鏡でのぞいてみて感動しました。

不親切なD・I・Yプチ講座〜クローンマシーン編〜

2011-09-13T11:15:00.000+09:00

さて、バックリ・ざっくりかなり不親切な「水耕栽培のDo It Yourself プチ講座」です。
今回は「つくってみよう!クローンマシーン」です。
こられの材料は、ドンピシャではありませんがホームセンターで代替品を見つけることができます( ので、自力でどうぞ!!! )

養液タンクのなかにアクアリウム用の循環ポンプがあって排水口につけたスプリンクラーから、培養液が水しぶきとなって出てる・・・

という至って、シンプルな構造です。

PARTS : 1
ちっちゃいネットポットと同サイズにカットしたウレタンスポンジです。枝が支えられればネットポットとかスポンジじゃなくてもOKです。ちなみに丸くカットされてはいませんが、シート状のウレタンスポンジなら、ホームセンターでフンダンに見つけられます。養液タンク(フタ付きペールバケツなど)のフタには、GETしたネットポットと同じサイズの穴を自力でスキなだけ空けます。
( フタに穴をあけるのがメンドクサイ場合は、リンク先か市販のクローンマシーンをGETなすってください。リンク先のフタの穴は50mmです、ねんのため。)

PARTS : 2
エアロポニックスのキモともいえる、スプリンクラーと循環ポンプ(約800L/時間)です。「スプリンクラー」と「スプリンクラー継手(つぎて)」各ふたつづつと、T字の塩ビチーズがひとつ。
ホームセンターでフンダンに見つけられる内径13mm/外径18mmの塩ビパイプを5cmほどの長さにカットして、継手とチーズをつなげます。
( メンドクサイ場合はリンク先か、市販のクローンマシーンをGETなすってください。)

ちなみに、アクアリウム用のエアーポンプや循環ポンプですが、お値段が多少お高めでも「日本製」か「イタリア製」の方が、モーターがタフで、故障も少ないです。
継続使用中のエアーポンプは、内側に水垢や根っこがたまるので、定期的に掃除したほうがベターです。とくに循環ポンプは、とつぜん排水量が落ちたら、ポンプかゴムチューブか、どちらかにたぶんナニカが内側につまっています。つまりを取り除けば、水量がもどりますが、とはいっても何ぶんポンプは消耗品なので、いくら汚れをケアしても水量が戻らない場合は、寿命かもしれませんので、定期的に交換することも必要です。

循環ポンプを作動させると、シャワシャワ〜っと水しぶきが吹き出してきます。シャワー状の水しぶきには、水分と酸素が豊富なので「AEROPONICS〜エアロポニックス〜」と命名されたもようです。こんなかんじで、挿し木の切り口に常に水分と酸素があたっていれば、ベリーベストな発根環境なので、まず間違いなく挿し木は発根できます。

ちなみに、エアロポニックス・システムのメリットは、酸素量が豊富なので根毛がでます。根が白く健康に保てるので元気に育つことです。植物の根っこでは動物と同じように「酸素呼吸」をしていて「酸素」は「炭酸ガス」と同じか、それ以上にたくさん必要な必須成分で、たとえば「植物の皮膚」ともいえる外皮をつくっている食物繊維は、その成分の50%が酸素なんだそうです。

以上、不親切なD・I・Yプチ講座でした。次回プチ講座があるのかすら、サッパリ検討もつきません。

さあ、挿し木をとろう!!!

2011-09-09T12:41:00.000+09:00

先週の金曜日、実験もかねて「CENTENNIAL/センテニアル」ホップの挿し木とりにトライしてみました。

こんな段取りでした。

まずは、クローンマシーンをよく洗いました。今回は、噴霧式のエアロポニックスタイプのシステムを使いました。何度も使っているシステムは、すべてのパーツを食器用洗剤でよく洗って、よく乾かしておくとGOODです。

1. 根の活力剤を希釈して500mlほどの培養液をつくってビーカーやコップなどに入れました。

2. アルコールや熱湯などでハサミやナイフを滅菌して、ティッシュなど清潔な布でよく拭きました。

3. 滅菌したハサミで、マザープラント(親株)の下の方の枝をカットして、すぐさま上記の培養液に浸けていきました。

4. ビーカーの培養液のなかで、カットした枝の切り口をもう一度カットしなおし水切りしました。この後数時間ほど、枝をビーカーのなかに浸して培養液を水揚げさせました。このプロセスは、やらなくても大丈夫かと思います。

5. この間に、クローンマシーンをセットして、pH値調整した根の培養液を入れました。

6. カットした枝の切り口をクローンジェルに数分つけてから、マシーンにセットしました。

7. 定期的に、根の有機活力剤の希釈液を葉っぱにスプレーします。(葉面散布/ようめんさんぷ)

マシーンにセットしてから、

3日目ころから切り口にカルスができはじめて・・

5日目の、今週火曜日ころには本格的に発根しはじめました、なんともお根デタイことです。

挿し木の場合、切り口に一個でも多くのカルスができて、一本でも多くの根っこがでたほうが、

根量が増えて生長する速度が早く大きくなって病気に強くて花芽がいっぱいついて結実もよくなって実どまりもよくなって実が大きく肥大しておいしくなって

収穫量も増えることにつながります。

挿し木は、もちろんコップの水にさしておくだけでも、切り口が腐らないかぎり発根することがありますが、根の量がちがうと、のちのちの結果に大きく大きく影響してきたりします。

そして、今朝の挿し木のようすです。

でてきた根っこたちは、ガンバって伸びています。

挿し木の発根を促進させるベリーナイスなコツとして、「根の有機活力剤の培養液を、こまめに葉面(ようめん)スプレーしてあげる」があります。

根の有機活力剤を葉面スプレーしてもらった植物は、おもにアミノ酸などの栄養を葉っぱから吸収すると、根っこの方へとズイズイ〜ッと送ります。アミノ酸を受けとった根っこの細胞は、あっというまにムニュ〜ッとデッカくなれるので、「活力剤を葉っぱにスプレーすると、根っこが伸びる」ということになるんですねぇ。

葉面スプレーの効果は、目に見えるのでオモシロイです。数時間後には、養分を吸った葉っぱたちは、ピーンと上向きになります。

水と空気がたっぷしのクローンマシーンだと、酸素が苦手な腐敗菌の発生も抑えられつつ、発根しやすい湿度と酸素量をキープできるので、カンタンに発根します。しかし培養液の水温が、とてもとてもとてもとても大事なので、18℃〜26℃くらいになるように管理します。( 夏は涼しく、冬はあったかくキープってかんじです。)

とはいうものの、日本の野生種のホップは、室内栽培で完敗してきた苦い過去があります。さて、今回の品種改良された「センテニアル」は、うまくいくでしょうか???

と、いうことで不安はさておき、次回は「 D・I・Yならベストプライス! チーププライス! クローンマシーンづくりにトライ!!! 」です。

さぁ、タネをまこう!

2011-09-07T11:38:00.003+09:00

来週の月曜日9月12日は、旧暦の8月15日にあたり「中秋の名月」となります。
「十五夜」ともいい、お月見を楽しむ夜になりますが、毎年この日が「満月」にあたるとは限らないそうです。

でも今年の十五夜は、ちょうど「満月」と重なります。満月のころは、成分の吸収がたかまるので、じっくり醸造してつくられた滋養の高いお酒なんかを、しみじみと味わいたいところです。

月暦と農業は、切っても切れない関係です。世界各地で田畑を耕す人たちは、昔から月の満ち欠けで種まきや収穫のタイミングを決めていたそうで、それは現在も受け継がれています。大まかな流れでは、動物も生物も「満月には吸収/生殖」、「新月には排出/成長」といわれてます。

月齢で農作業をする生産者さんは、「満月には、種まき、地上に実る果実の収穫、生育中の苗は丈が伸びにくくなるからチッ素やアミノ酸を多めにあげる」
「新月には、植えかえ、地下に実る根菜類などの収穫、地上部に実る果実は肥大が遅くなるからPK肥料をあげる」などなさっているようです。

・・・ということで、秋冬トマトの室内ガーデニングに向けてミニトマト「千果」の種を撒きました。

去年の年末に発芽したときは、あまりの寒さで苗の生長がとまり、収穫までこぎ着けたのが5ヶ月後の4月末でした。
http://desktopfarmer.blogspot.com/2010/12/blog-post_29.html
http://desktopfarmer.blogspot.com/2011/04/tomatoes.html
今はまだ十分にあったかいので11月末ごろから収穫できるようになるといいなと思います。

満月の前後一週間くらいに種まきすると、根量がふえてしっかりした苗に育つそうです。
私も、月齢に従ってガーデニング作業をするようにしています。「いつ頃に、タネを撒いたか? / 植えかえしたか? 」などなど、カレンダーに印をつけていかなくても、数ヶ月後になっても月齢カレンダーを見ればカンタンに思い出せるからです。

月の満ち欠けを意識しながら花々の咲き方や害虫の発生を見てると、オモシロイのは満月の前後ではなく、新月のあたりで花を咲かせたり産卵する「あまのじゃく」がいるってことです。どうやらこれも「もしも全員が同じタイミングで生殖活動をして、災害なんかで一斉にやられたら、ダレも残れないよね!」という種の保存の法則が働いてるかららしいです。

リーフホップができました!

2011-09-06T11:55:00.001+09:00

収穫をおえたホップは、約24時間かるく風をあてながら乾燥させました。初植えの2株のカスケードホップと、1株のチヌークホップから穫れたホップは、こんだけです。

このホップたちの用途は、いろいろです。煮だしてホップエキスをつくって、お茶にしたり、手作りコスメの材料にしたり・・・たくさん穫れていれば、このまま枕にいれると安眠を助けてくれるそうですが、なにせ収穫量が少ないので、ホップエキスをつくって、トロミだの精油だのを加えて、頭皮や顔やデコルテのパック剤を作ってみようと思います。

ホップの有効成分のルプリンには、女性ホルモンににた作用があるので、イライラを押さえてリラックスさせてくれたり、肌のはりとバストアップにも効果があるそうです。

ホップを煮だした後にのこるダシガラは、庭木や鉢植えの表面に、すこしずつ埋けてしまいます。あまり深くすき込むのは、NGデス。不思議なことに、ホップには、雑菌への抗菌作用があるのに、土壌の有用菌の発酵は助けるんです。なので、おいしいビールづくりにはホップがかかせないんですね〜。

ところで、ガーデニング被害がでやすい台風の季節となってしまいました。台風クラスの強風だと、テラコッタでできた縦長型のローゼンポットは、おもしろいくらいバタバタと倒れてくれます。

酸素好きなバラの根っこのために、通気性を考えてなのか、ローゼンポットは薄くできていて、買い直してたらキリがないほど、わりとすぐ割れます。

接着剤でつけようにも、カケラが細かく砕けすぎていると、どうしようもありません。

なので、欠けた部分をアイアンワイヤーでおおって、ココヤシ・シートや水苔でカバーして、割れたテラコッタの再利用をしています。
風通しの悪い場所なんかだと、割れてないポットより、こちらの補修したポットの方が、バラがよく育ちました。
難点は、じょうろで水やりすると補修したところからドボトボでてしまうので、噴霧器スプレーで水やりをせねばならないことくらいです。

グリーンカーテン崩落とホップ収穫

2011-09-05T12:37:00.004+09:00

まずは、台風12号の影響で深刻な災害にあわれてしまった地域の方々に、心よりお見舞い申し上げます。

私の住む川崎では、雨こそはたくさん降らず、風か強く晴れたり曇ったりのムシ暑い週末でした。数年前のゲリラ豪雨で近所のガケが大きく崩れたことがあったので心配してましたが、大きな被害はでませんでしたが・・・
しかし、はっっっと気付けば、「ゴーヤのグリーンカーテン崩落」してました。原因は、はっきりしています。実ったゴーヤの収穫をさぼり全体が重くなりすぎていたので、金具が強風に耐えられなかったのです。

軽いホップのグリーンカーテンは、なんともありません。
ゴーヤのツルを大幅に間引くことにしまた。

「来年のグリーンカーテンは、ゴーヤはやめて絶対ホップだけにしよう」と、心に固く誓いつつ・・・

ふと見れば、カスケードのホップもたわわわわわわに実っています。
ついでにホップの収穫もすませてしまうことにしました。地道に手摘みです。
ホップの花のことを日本では「毬花=きゅうか/まりばな」、欧米では、ホップコーン(Hop Cone)、またはホップ・ペレットに対してリーフホップ(Leaf Hop)と呼ぶようです。

カスケードは香りがよいアロマホップですが、手で摘んでいくと、おどろくほど柑橘系のスキッとしたよい香りがします。顔をつっこんでしまいたくなるほどでした。

今年は地植えして一年目なので、たくさんは穫れませんでした。2年目から徐々にたくさん花をつけるようになるそうなので、来年に期待です。「来年のグリーン・カーテンは、ぜったいホップだけにしよう」と、再度ココロに誓います。

ホップコーンのどアップです。黄色いツブツブが「ルプリン」というアロマ成分です。

ホップのアロマは「テルペン類」という芳香物質で、「メバロン酸経路」という反応の中で作られるそうで、

ものすごくバックリ言うと、「主に光合成でつくられたデンプン」を複雑に反応させていくプロセスのひとつなので、花や果実の香りを引き出すには、光合成量を多くしたり、新陳代謝を活発にする「有機酸」を補ってあげたりが第一歩のようです。

こっちは「チヌーク・ホップ」というビターホップです。カスケードとちがって、苦みの成分がつよいホップです。

チヌーク・ホップの根元です。

カスケードの根元は、ハムシにたべられてスカスカ・ボロボロでしたが、チヌークの根元の葉っぱは、そんなにやられてません。やっぱしアロマホップのほうが、食べられやすいのかもしれません。

そういえば今年の2月、底冷えのする寒い頃に、室内で保管していた鉢植えの「カイコガネ」という日本種ホップのリゾーム(Rhyzome=地下茎)をマンマとネズミに奪われたことがあります。植物は冬期に、根っこが凍ってしまわないように、細胞の糖分濃度を高くして寒さから身を守ります。食べるものが乏しい冬期に、腹ペコなネズミは、試しにかじってみたホップの根っこが甘かった!!!　なんてことがあったのかもしれません。

秋の気配がしてからというもの、カスケードには新たに花が咲き始めました。咲き始めの頃の花は、その姿からか「毛花/けばな」というそうです。寒さに強いホップは、秋が深まる頃までコマメに追肥していけば、花が咲きつづけ収穫ができるそうです。

さて、収穫を終えたホップたちは、ただいまドライボックスで、大事に大事に乾燥中です・・・

「あかねっ娘」のランナー植えかえました。その2

2011-09-02T12:05:00.000+09:00

ガーデニングって、作業の適当さが、のちのちの生長度合いにミゴトに反映されちゃいますよね。なので、ココロの「めんどくさい!」度が高いときは、だいたいションボリな結果になったりします。

数えきれないほどの植物を枯らしてしまって、やっと学習したことの一つが「下準備をキッチリやると、すべての作業がいちばん楽にすむ」です。当たり前ですが・・・
例えば、お料理する時でもなんでも、時間がかかるものから先に準備を始めるのは、同じだと思います。不景気な昨今、ガーデニングも費用を抑えるために、資材も「再利用」したいところです。

ハイドロ・システムやポリポットや水受けトレイなどなど、プラッチック製の資材を再利用する時は、前日から準備するとベターです。

食器用洗剤で洗ってざっくり汚れを落とした後に、「オキシドール」を薄めた水を張ったバケツなんかにチャポンと浸しておいて、そのあとよく乾かします。作業直前に「ハッ! 消毒忘れた」となったら、消毒用のウエットタオルで拭いたり、アルコールをスプレーしたあと、しっかり乾かせばセーフです。

ということで、「あかねっ娘」のランナーの植えかえ前にも、まずキチンと下準備しました。今回の作業は、3号鉢に根をはったランナーをマザープラント(親株)から切り離したあと、5号鉢への植えかえ、という段取りです。

3株のマザープラントから無事そだった10株のランナーをチョイスして「ココ培地」と「ポッティング・ミックス」で半分ずつ育てることにしました。

用意したのは、

■5号鉢くらいのサイズのポリポットを10コ。(数えきれないほどの再利用なので、ちゃんと消毒しました)。

■ココ培地と、ポッティング・ミックス培土をそれぞれ約10リットルづつ。

■ココ専用のベース肥料を通常の2倍に希釈したココ培地用の培養液 5Lと、根の活力剤を希釈したソイルレス・ミックス用の培養液5リットルづつ

深さのある大きなトレイを二つ用意して、そのなかで苗をポットから引き出したり、新しいポットへ植え込んだりすると、培養液の水やり時とかグロウスペースへ移動させるときにラクチンですし、こぼれた培地が床を汚さずにすみます。

植えかえが終わってみると、約10リットルのココ培地は、培養液が3リットルほど必要でした。10リットルのポッティングソイル培土は、2リットルの培養液を吸いました。

ピートがベース素材となっているポッティングソイルのほうが、保水力が大きいので、いったん乾くとココ培地よりたくさんの培養液を吸います。

ピートは、鬼のような保水力があるので乾く速度が遅いのですが、含気性も高いので、「乾くのが遅い !」と不安に負けてパーライトなどを混ぜる必要は、まぁっっったくありません。そのかわり、まだ苗が小さい頃はジャストサイズのポットに植えるのが、とおっっっても大切かと思います。

ところで、5号鉢へ植えかえる前のイチゴのランナーたちの根はり具合を確認してみました。まず、ソイルレス・ミックス培土( CANNA TERRA )の根はりです。

↓ココ培地( CANNA COCO )の様子です。

根の量が多いor少ないは培地のせいではなく、子株の生長度合いによるものですが、根っこの性質がちょこっとちがいますね。

細かなピートをつかったポッティング・ミックスは、細めの根っこが培地の全体に張りわたって伸びてくかんじです。一方ココ培地の方が、まっすぐで太めな根っこが、しゅっっっと伸びてから、根毛が張っていくかんじです。どちらにしても、健康な根っこが張りました。

ココ培地とポッティンクソイル、それぞれのメリットにつながります。

「あかねっ娘」のランナー植えかえました。その1

2011-09-01T13:21:00.000+09:00

今日から9月です。今朝は「カレンダーが、ずいぶんと薄くなったな〜」となんとなく寂しさも感じます。

去年の冬から育てた室内ココ栽培の「あかねっ娘」4株たちは、初夏のころからランナーをたくさん出してくれました。
「あかねっ娘」たちの冬の様子です↓

先日の新月にあわせてランナー(子株)たちを植えかえたんですが、一足はやく結論を。「優秀なマザープラント(親株)は、子株もエクセレントになる!!!」でした。

↓植えかえをすませたランナーたちです。どう見ても右側のふたつの苗の方がでっかいです。

でっかく育った子株のマザーは、4株のあかねっ娘のなかで、一番でっっっかく育ったコでした。

大きくそだったプラントは根の全体量もとうぜん多いわけですから、そのぶん養分/水分の吸収量が多いので、貧弱なマザーと比べたらランナーたちへ送る養分/水分には、当然差がでてきます。あらためて、「根量がすべての結果を左右する」と納得いたしました。

さて、まだマザープラントから切りはなす前のランナーです。

3号(約9cm)くらいの発芽用ポットヘ誘引したランナーたちは、もうポットの底から根っこがはみ出してきていました。

「そんなちっちゃなポットじゃくて、最初からでっかいポットに誘引しとけば、植えかえなんて当分しなくていいからラクじゃん」とも思いますが、怠け心の先には大抵ザンネンな結果が待っています。

最初からポットが大きすぎると、培地の水分を吸う力がたりなくて水分過多になって、根っこが酸欠になったりします。
とくにココ培地やソイルレス・ミックス栽培だと、肥料塩基ばかりが蓄積されていったりもします。
培地が酸欠＋肥料過多になると、根っこが伸びにくい環境になっちゃいます。もちろん育ちますが、ジャストなポットで育てるよりも、速度が遅くなったりイジたり病気に弱くなったり・・・

ということで、ポットはジャストサイズがベストです。そして、根っこがポットの底からはみ出してきたら、苗が「そろそろ植えかえてくれ〜」と思っているタイミングです。

ポットの底から根っこがはみ出した状態で、ひとまわり大きなポットへ植えかえてあげると、根っこは伸びる気に満ち満ちてるので(?)、活着が素早くてスムーズに大きく育っていきます。植えかえが成功したかの目安ですが、2〜3日後から新芽がでてきたら「根っこはトラブルなく元気ですよ〜」というシグナルです。
(思わせぶりなバラの挿し木などは、切り口が腐ってても新芽がどんどんでてきて、ヌカ喜びさせてくれますが、根元がだめになってると、いずれ新芽も茶色く枯れてしまいます。)

このように、ココやソイルレスミックスのポット栽培は、植物が一人前に花を咲かせるようになるまでには、少なくても2〜3回ほどの「植えかえ作業」が必要なので、水耕栽培よりも面倒ではありますが、なれちゃえばなんてことないです。