残暑というより酷暑が続く9月

 9月も4週目に差しかかるというのに、35℃越えの酷暑となりました。

今週は満月でしたが、秋まきに適した種子の種まきを遅らせることにしました。

このパンパスグラスは、定植してから2年目でやっと出穂しました。巨大です。

2024年の山じまいを終えた富士山。箱根 十国峠のドライブインから見えた景色です。

酷暑はつづいても伊豆高原のイタドリは満開でした。スズメバチが蜜を吸いに来ていました。ニワカ知識では、スズメバチは舌が短いので、この花やヤブカラシのように、蜜腺が露出した小さな花が密集して咲く花でないと蜜を吸えないそうです。

CANNA記事「栽培環境」収穫にこだわるなら飽差(ほうさ)、これがすべてさ。

 CANNAのサイトに新たな記事が更新されました。

「栽培環境について」パート1とパート2　

今回の栽培環境では植物をとりまく光、温度、湿度、そして培地が、植物の育ち方にどう影響するのかの説明ですが、一言でまとめると・・・

「どのメーカーがいいのか悩むよりも、きちんと環境をコントロールしたほうが、はるかにはるかにはるかに効果高いよ〜!」です。そのために温度・湿度・光・培地・空気をどうすればよいか、がまとめられています。

栽培環境 パート1

• 気孔を開かせる! それがすべて!
• 気孔を開かせるための気温と湿度の関係
• VPD=飽差(ほうさ)を制するものだけが最大の収穫を可能にできる

栽培環境 パート2

• 根がカンタンに水分を吸える培地、吸えない培地。
• EC値が高いと根は乾いていると感じるトリックの活用方法。
• 酸素は大事
• 根の吸収力と葉の蒸散量のバランスは草姿(そうし)で判断

収穫と品質にこだわるなら飽差(ほうさ)、これがすべてさ。

やっと飽差の重要性について語れるチャンスが来ました。飽差で栽培管理する具体的な方法が紹介された当初、「作物の生育が見ちがえた! 」　「収穫率がぐんぐん上がった!」　「しかもコストが下がった!」　「もっと早く知っときゃよかった! 」とニッポンの生産者の方々から大反響が起こったそうです。

農業関連の方や施設栽培生産者の方々にとって、今ではかなり耳タコの「飽差(ほうさ)」、英語ではVPD(Vapor Pressure Deficit)で、それを最大限にカンタンに説明すると「空気中にあとどれだけ水分が蒸発できる余裕があるのか」、つまり湿度を示す指標で、単位は欧米ではkPa(キロパスカル)、日本ではg/m3が使われています。

「   最適な飽差の範囲  」は、植物の種類や生長段階ごとにかわりますが、葉ウラの気孔が開いて水分を蒸散しつづけられる飽差範囲になるよう気温と湿度をコントロールしましょう、というお話です。

最大限の収穫を目指すにあたって、肥料よりも、光よりも、飽差が、なぜそれほど重要なのか? それは、葉の気孔を開かせるためです。

植物が光合成をする間、気孔が開いていないと水も肥料もCO2も思うように吸収しません。

そして葉ウラの気孔が開いて水分・養分・CO2をたくさん吸収できるのが、空気中の飽差が最適範囲になったときだけです。なので気孔が開いていないと、どんなにスペシャルなグロウライトを使っていても肥料や活力剤を与えていてもCO2を添加してあげても気孔が閉じてしまったら、根っこや葉っぱは動かず吸収しないので、与えてる効果が半減しちまいます。

気孔が閉じてしまう要因は、光が強すぎたり空気が乾燥しすぎていたり根が水分を吸収できなくなると気孔を閉ざして体内の水分をキープしようとします。その反対に、空気中の湿度が高すぎると気孔から蒸散した水分が入るスキマがないので、せっかく気孔が開いていても水分が蒸散されないので根が養水分を吸収するのをやめてしまう、ということもあります。この負の連鎖2パータンが起こらないのが、「   最適な飽差の範囲  」です。

最後に、飽差管理を最適にできている上で、さらにした方がいいことは・・・・

1. 夜間も最適な飽差管理をつづけるとクチクラ層からの蒸散が促され、根が伸びやすくなり生長がよくなります。同時に花が咲いてから果実が実る開花期には夜間の温度を下げたほうがベターです。
   
   
2. 湿度が上がりすぎたり下がりすぎて最適な飽差範囲から外れてしまったからといって、一気に冷たい|暖かい空気を取りこんで一発解決しようとするのは、ものすごく逆効果です。湿度がガツンと変わったとたん、気孔がしばらく閉じてしまうからです。すきま風のように外気を少しずつ取りこんで、なだらかになめらかに湿度を上げ下げして最適範囲にすすれば、気孔が開きつづけてくれるのでベリーベストです。
   
   
3. 葉からの蒸散がつづくと培地の乾きが早くなったり培養液の減りが早くなります。
   かといって、ココ培地やポッティング・ミックス培土は、適度に乾いてから水やりしないと根が酸素不足になり逆効果です。与えた水分の50%が吸収されてから水やりのサイクルをキープします。
   
   
4. 培養液に根が浸りっぱなしのDWCシステムでは、培養液の温度が30℃近くになってしまうと溶存酸素量が極端に減ります。DWCシステムは、もっとも根が酸素不足になりやすいハイドロ・システムであり、根が酸欠を起こすと、肥料成分を吸えない、細胞が軟弱になりヒョロヒョロと徒長する、やがてカビ病が発生する、根が茶色くポロポロと腐って終了。という負のスパイラルが起こります。いっそ真夏はDWCシステムを使わないのが賢いチョイスだと思います。

8月の終わりとコーデックス(塊根植物)

 台風１０号が上陸した九州のみならず、その影響が各地で猛威をふるっています。天災はどうにもなりませんので今できることといえば、どなたさまもどうぞご無事で、と祈るばかりです。

あまりの暑さに夏季休暇すら恨めしく感じ、「とっとと夏なんか終わってしまえー!」と日々思っていた8月ももう明日でおわりです。

明け方になると汗ばむことなく寝ていられる今日この頃、まだ幼さが残る一才半のこの子がフトンで一緒に寝るようになりました。夏の終わりをヒシヒシと感じます。

生まれた時から夜にまぎれやすく生存率が一番高いと言われている黒い猫は、楽観的で好奇心が強く、社交的で甘えん坊です。彼を避けていた先住猫たちにガシガシと近づき、猫パンチをおみまいし、怒られると私の足元に隠れます。

猛暑のおかげでパキポディウムが5cmほど伸びました。

夏はコーデックスの生長期であり水やり回数がふえるのですが、根がムレ腐るのが怖くてお気に入りの鉢カバーを使えないという人もたくさんいると思います。とくに水を注いでも漏れてこない浸透性が低い鉢カバーは、水やりの後に根が蒸れやすく枯れるリスクが高くなりがちなのですが、鉢底にカットしたコイヤーマットを敷いておくと根域を蒸れから守ってくれます。

コイヤーマット以外にも、市販のざっくりとカットされたココチップを鉢カバーの底に薄く敷いてからインナーポットをセットするのも良いアイデアですが、室内で愛でるインテリアプランツの場合、水分、養分、酸素をほどよくキープするココチップにチャバネGが棲みつくこともあるので注意が必要です。

チヌークホップのグリーンカーテン

毎年暑さにウンザリお疲れモードになっているこの時期、ついつい見過ごしがちなホップのグリーンカーテン。チヌークホップの毬花たちがタワワとなっていました。

猛暑と雨不足がかさなった去年は、夏バテにかまけて水やりをさぼってしまい立ち枯れ状態となってしまいましたが、今年は3日に一度のペースで水やりをおこないました。

風通しと日当たりに恵まれた地上4メートルあたりのホップの毬花はアロマが強く、みごとに玉伸びしてくれていました。

これから数週間おきに、暑さにまけずホップ収穫がつづきます。

酷暑のガーデニングの新常識! 有機マルチに「コイヤーマット」

話題のロカボ食もなんのその、このうえなくお米が大好きです。

普段は、手頃な価格の玄米30Kgを購入し、家庭用精米器で5分づきにしています。

ところが! いま店頭から玄米30Kgが姿を消しました。昨年の夏の酷暑と雨量不足が重なって米が不作となり、そこに外国人旅行者の日本食ブームも重なって、現在は米が品薄状態となっています。

毎年酷暑の夏が当たり前になってしまった今、せめて家庭菜園で少しでも野菜をまかないたいものですが、日中の気温があまりにも高くなりすぎると、朝晩2回水やりをしても苗が萎れてしまう!　それでなくても暑くて何もする気にならないのに・・・

ということで今、生産者さんたちの間で大流行の有機マルチを家庭菜園でも試さない手はありません。有機マルチの資材として活用されているのは、生分解性のポリシートをはじめ、モミガラや緑肥の残さ、強者は伐採した竹を二つに割って地面に敷き詰める、などなど。

すべての有機マルチにおいて、根域の水分の蒸発を抑えられるだけでなく、雑草の抑制、土壌の微生物の活性化による改良効果と病原菌の抑制効果、そしてなにより、有機マルチをしていない時よりも手間なく収穫量が上がるそうです・・・が、モミガラだの竹だのは室内栽培にはハードルが高い!

ということで、有機マルチとしても鉢底ライナーとしても大活躍の「コイヤー・マット」新発売です。ヤシ繊維でできた有機質のシートなのでココ培地やポッティング培土との相性がとてもよいです。(水に浸りっぱなしでもECやpHの変化はほとんどありません。ロックウールの上に置くのもお勧めです。)

使用するポットやプランターに合わせてコイヤー・マットをカットして、ココ培地やポッティング培土などの有機培地のうえにかぶせておくと、培地の乾燥を抑えられます。同じ日に水やりをしたポッティング培土です。コイヤー・マットをカバーしたポッティング培土と、カバーしていないポッティング培土では、乾き方がこんなに違います。ランプの放射熱のストレスからも根を守ることができます。

難分解生のコイヤー・マットは、ゆっくりと分解されるので鉢底石のかわりにポット・ライナーとしても大活躍です。

上の写真の小さなビニールポットにココ培地をセットして、トマトの挿し木から発根した苗を植えました。数日後には、コイヤー・マットにも白い根がスクスクと伸びだしたので、収穫まで使うファイナル・ポットへ定植するタイミングでになりました。コイヤー・マットは有機繊維なので、土壌やファイナル・ポットにコイヤー・マットごと植えてしまうことができます。

たとえばお花屋さんなどで、たくさん苗を買った時などにもらうこともある、底がメッシュになった花カゴトレー。トレーの底にコイヤー・マットを敷いておけば、ポット苗をたくさん置いて水やりしても、鉢底から流れてしまう土をキャッチしてくれて、さらに根を蒸れや乾燥から守ってくれます。適度な水分と空気を保つことができる有機質の植物繊維ならではのメリットです。

インテリア・プランツとして楽しむコーデックス、多肉、ビカクシダなどお部屋をスタイリッシュに演出してくれるだけでなく、空間にうるおいも与えてくれるアーバン・ガーデニングが、大・大・大流行していますが、それはそれは非常にイラッとさせられてストレスになるのが鉢底からこぼれる土です。

あるいは、ベランダや軒下などのコンクリート敷きの上に置いたプランターの鉢底から、水やりやゲリラ豪雨のたびに流れ出る培養土は、キレイ好きのマダムをイライラMAXにさせることでしょう。

ポットやプランターの底一面に、鉢底石の代わりにコイヤー・マットを敷いておけば鉢底から流出する培養土ストレスから解放されます。ゲリラ豪雨にあたっても、鉢底石に比べると鉢底から培養土が流出しにくいので、土が減りません。

従来のココヤシマットよりも薄くて繊維が丈夫なので、カットや加工がしやすくピッチリとライニングしやすいのもおすすめな点です。

花をつけたプロテア挿し木苗とジャガイモの実

 なんとなく梅雨が開けました。太陽が雲に隠れた涼しい日々か終わるのかと思うと、晴れた日が恨めしくも感じます。

ラベンダーの花にめずらしいハナアブがやってきました。お尻だけ青いシマシマの「ヘリヒラタアブ」だそうです。全身が青いブルービーほどは珍しくありませんが、このハナアブを目にするとなんとなく良いことがありそうな気がして、うれしくなります。

これも、ちょっと珍しいできごとです。ジャガイモの果実です。紫色のジャガイモ「シャドークィーン」の花が、実をつけました。

2年前にGETした「プロテア・ホワイトレペンス」の苗が、今年初めてツボミを上げました。開花が楽しみです。入手した当時は、ほんの15cm足らずの挿し木苗でした。思ったよりも生長が早く、うれしいかぎりです。

今年3つ目の花をつけたキング・プロテアです。咲き終わったツボミは、早めにカットした方が次の花が早く大きく咲くようです。

アドバンスド・カルマグ新発売です。

 日本の軟水の強い味方、Advanced CalMag 新発売です。

カルシウムとマグネシウムの含有量が少ない日本の一般的な水道の平均のEC値は0.2mS/cmです。欧米のハイドロポニックメーカーが基準としているEC値0.4にするには、Advanced CalMag を2,000倍希釈(=水道水1Lに対してAdvanced CalMag 0.5ml )で使用します。

EC値がゼロになるROウォーターを使う場合は、Advanced CalMag を1,000倍希釈(=水道水1Lに対してAdvanced CalMag 1ml )で使用するとちょうど良いです。

欧米のハイドロポニック肥料メーカーがこぞってカル・マグ活力剤をリリースしている大きな理由は3つあります。

ひとつめはハイドロポニック・システム栽培よりもCOCO栽培がさかんになってきたことです。きちんとバッファリング処理がされていないヤシガラ培地は、過剰なカリウムをはじめ余分な塩類の含有量が多く、カルシウムとマグネシウムが欠乏しやすくなります。また、人によってはヤシガラ培地専用ではないベース肥料を使うケースもたくさんあるため、不足しやすいカル・マグのサプリメントへのニーズが高まったわけです。

また、CANNA COCO培地とCOCO  A/Bベース肥料など高品質な培地とCOCO培地専用肥料をつかっているかぎりカル・マグ活力剤は必要ないですが、使用した方が根の活着が良くなるのは確かです。

ふたつめは、世界の水道水事情です。

海外では、日本のようにクリーンで軟水の水道水に恵まれてない国や地域の方が圧倒的に多く、特に大陸の内陸部では石けんが泡立たないほど硬度が高い地域もたくさんあります。そのような水しかハイドロポニック栽培に使えない場合は、水道水をROフィルターに通してミネラルを全部フィルタリングしてEC値ゼロの純水にしてから培養液を作るのですが、すると今度はカルシウムとマグネシウムの欠乏症がでてしまうのです。ピュアな水ほどよいわけでもなく、EC値を0.4にしてからベース肥料を希釈して培養液を作るニーズが高まったのです。

みっつめは、LEDライトでの栽培はカル・マグ欠乏症を起こしやすいからです。ピンポイントで狭い範囲に強い光を照射するLEDレンズの光は、葉緑素の消耗がはげしくなります。葉緑素の中心となるミネラルはマグネシウムなので、LEDライトの強い光に負けずに光合成をたくさんしてもらうためにはマグネシウムの補給が欠かせません。また、LEDライトは赤外線をあまり放射しないため、太陽やHPSライトの熱をともなう光のように葉の温度が上昇しないので、結果的にカルシウムが欠乏しやすくなります。

このような複合的なニーズから、カル・マグ活力剤がリリースされています。